Mjanmar - Vodna pot Avalon Irrawaddy River Cruise Log

Avalon Waterways Cruise Tour - Prihod v Yangon

Imeli smo odličen zajtrk v hotelu Sule Shangrila (vključen v naš paket Avalon Waterways), preden smo se srečali z našo skupino za jutranji sprehod po kolonialnem Yangonu (starem mestu). V Yangonu ni veliko hotelov s 5 zvezdicami, zato poskušajo zadovoljiti vse okuse. Zajtrk je imel burmanske, japonske, kitajske in dobre stare ameriške jedi.

Naša skupina je bila manjša, kot smo pričakovali - samo 22 na ladji, ki ima 36. Claire in jaz sva bila edina ne papeža. Imeli smo 6 Američanov (2 iz Wyominga, 2 iz Wisconsina / Floride in nas); 8 Kanadčanov (6 iz Vancouvera ali Britanske Kolumbije, drugi 2 iz Edmontona, Alberta), 4 iz Avstralije in 4 iz Združenega kraljestva. Nenavadno je, da ima več Kanadčanov, vendar je bilo precej enakomerno razdeljeno. Večina je bila upokojenih, a nekaj jih je še delalo. Ta dobro potujoča skupina je bila "najbolj povsod" drugje. Tako kot mi, je večina prišla, preden je Mjanmar postal bolj turističen, in večina se je odločila za vodne poti Avalon, ker lahko ta plitka ladja potuje vse do Bhama, medtem ko se najbolj ustavi v Mandalayu.

Naš vodič se je imenoval Dorothy in njena angleščina je bila odlična. Bila je voditeljica 17 let, in čeprav sedaj večinoma turira angleščino, je pred italijanskimi govorci začela nastopati po letu 2010.

Zapustili smo hotel in hodili po zgodovinskem / kolonialnem območju mesta. Zelo sem bil vesel, da je Dorothy uporabljala avdio naprave, da bi lahko vsi slišali njeno pripoved. Večina sprehoda nam je dala občutek za vsakodnevno življenje ljudi, ki prodajajo in kupujejo stvari na ulicah - vse od hrane do sladkornega trsa, čevljev, oblačil in knjig.

Eden najbolj zanimivih, priljubljenih in odvratnih izdelkov so bili betel oreščki "žvečilni paketi". Prodajalec je v zeleni list položil zemeljske orehe betel in nekaj drugih nadevov (po naročilu) in jih zložil. Tisti, ki so zasvojeni s tem "žvečenjem", so ga postavili med lice in gumo kot tobak. Občasno ga žvečijo, sprostijo zasvojevalni sok, ki ga nato pljunejo na tla ali pločnik. Sok je rdečkasta barva, ki obarva zobe in pločnike. En paket za žvečenje stane okoli niklja, ulični prodajalci pa med 20 in 50 dolarjev na dan v ZDA. Dorothy se je ustavila in nam dovolila, da gledamo chawe, ki jih je naredil en človek, vendar je po približno treh minutah zgrabil svoje stvari in pobegnil. Rekla je, da je videl policijo v bližini in da nima dovoljenja!

Sprehodili smo se tudi do Višjega sodišča, Mestne hiše, lokalne mošeje in paške Sule, ki stoji na mestnem trgu skupaj z visokim vojnim spomenikom. Do 10:30 je bilo nekaj iz naše skupine izčrpano zaradi vročine in časovnega zamika. Poleg tega smo vsi bili majhna lupina, ki jo je pretresla senzorična preobremenitev. Ustavili smo se v zasedeni kavarni Lucky 7 za burmanski čaj in nekaj burmanskih prigrizkov. Njihov čaj se ponavadi postreže s kondenziranim mlekom, vendar smo to preskočili in to je bilo samo črno. Pol ducata prigrizkov je bilo večinoma pečeno. Okusili smo, vendar smo se strinjali, da so na naši mizi uživali samo pečene zelenjavo.

Yangon - Zavaljen Buda v templju Chaukhtatgyi

Ko zapustimo Lucky 7, se je naša skupina Avalon Myanmar odpravila na ogled templja Buda Chaukhtatgyi, kjer je Yangonov 213-metrski Buda. Sprva sem mislil, da je naslonjeni Buda, ki smo ga videli v Bangkoku prejšnji teden, sledil v Yangon, saj so bili približno enake velikosti (približno 200 čevljev). Toda tista v Bangkoku je bila prekrita z zlatim listom, ta pa je bila naslikana skoraj prekleto kot ženska s preveč ličenja. Umetnik / kipar je celo poslikal nohte na nogah in Budi dal nekaj oči in šminko.Zanimivo, ampak malo čudno.

Chaukhtatgyi je bil naš prvi burmanski tempelj in morali smo imeti pokrita ramena in kolena (tako ženske kot moške) in odstraniti čevlje in nogavice. Tisti od nas, ki običajno nosimo čevlje, se niso zavedali, da bo hoja bosa za nekaj časa naredila odrinjenje dna vaših nog! Tempelj, ki je obkrožal Chaukhtatgyi, je imel gladko ploščico in beton, zato je bila hoja lahka. Pomočnik za turo je podelil robčke za čiščenje naših nog pred ponovno vkrcanjem na avtobus. Malo smo vedeli tisti dan, kako pogosto se bo ta proces zgodil v naslednjih dveh tednih.

Ko smo zapustili zložljivega Buddha, smo se ponovno vkrcali na avtobus in se odpeljali v Monsoon, lepo lokalno restavracijo za kosilo, ki se je nahajala nedaleč od našega hotela. Monsun je postavljen v obnovljeni kolonialni zgradbi ob reki. Imeli smo prvi okus po Mjanmaru, lokalnem Pilsnerjevem pivu. Zelo lepo. V kompletu sta bili dve pijači - pivo, brezalkoholne pijače ali ustekleničena voda. Vino je bilo dodatno. V jedilnem meniju je bil pripravljen družinski slog, ki je vključeval ocvrte spomladanske zvitke, juho s bučo in vermicelli, solato iz steklenih rezancev z morskimi sadeži, ocvrto govedino s črnim poprom, piščanca v Mjanmaru in zeleni curry, ocvrti ribji file z ingverjevo omako, pikantne rdeče škampove mešana zelenjava, riž na pari (seveda) in mešani sadni krožnik za sladico.

Po kosilu smo se vrnili v hotel Sule Shangrila za počitek v vročini dneva (več kot 90 z visoko vlažnostjo) in se malo očistili za večerjo. Nekateri so si želeli kupiti longyis (lokalno obleko), zato je Dorothy uredila, da ženska prinese velik izbor v hotel.

Vrhunec našega časa v Yangonu je bil obisk ob sončnem zahodu do najbolj znanega templja, pagode Shwedagon.

Yangon - pagoda Shwedagon

Hotel Sule Shangrila smo zapustili ob 4:30, da gremo z avtobusom do pagode Shwedagon, najpomembnejšega verskega kraja v Mjanmaru, in enega od simbolnih simbolov. Imeli smo dolg obisk templja in kompleksa pagode (čevlji / nogavice, ki so ostali zunaj) približno 1,5 ure. Na srečo se je vroče sonce zmanjšalo do takrat, ko smo prispeli, zato nismo spali dna naših nog.

Nič ni bilo v notranjosti, vendar smo videli veliko zgradb, menihi in romarji, ki so potovali, da bi videli pagodo Shwedagona iz drugih krajev Mjanmara ali Azije. Zelo impresivno, z veliko zlatimi listi in štirimi velikimi vhodi, od katerih morajo trije imeti nekaj sto stopnic. (Šli smo v južni vhod in dvignili dvigalo do šestih nadstropij do srednjega kompleksa, ki je odprt za turiste). Nekateri moški (ne ženske) se lahko povzpnejo na najvišjo raven, ki je bolj sveto.

Tako kot drugod po svetu, burmanski ljudje, ki imajo malo zase, pogosto dajo del svoje vere. V tem primeru je menih ali pagoda.

Bili smo do zahoda (okoli 6:30), zlate kupole pagode in drugih zgradb pa so bile skoraj čarobne, še posebej v kombinaciji z molitvijo vernikov, ki so skoraj ležali na tleh in kadila, rože, zvončki in neonske luči. . (Samo malo neon, vendar še vedno videti čudno.) Mislim, da smo vsi uživali izkušnje, in Dorothy je pojasnila veliko, da je šel preko moje glave, ker sem bil absorbira znamenitosti in jo uglasil včasih.

Ko smo zapustili Shwedagon, se je naš avtobus odpeljal v Le Planteur, eno najboljših restavracij v Yangonu. Nahaja se na jezeru Inya, enem od dveh velikih umetnih jezer v mestu. Elegantna kolonialna zgradba, ki sega v pozno 19. stoletje, se nahaja na hektarju vrtov in ponuja jedilnico v zaprtih prostorih in na prostem. Namestili so nas na dveh velikih mizah zunaj na terasi. Fina porcelan, kristal in svečni večer so bili čudoviti in res smo uživali v naši večerji. Meni se je začel z zabavnim bočem, sledili so kraljevi kozici na žaru, meta in kitajska solata z zelenim oljem, ribe trske v blagi skorji iz ingverja z vokom pečenimi zelenjavami in azijska pena iz koriandra, praženi organski pomladni piščanec, napolnjen s čajem Shan in shimeji in postrežen s pirejem iz zelenega graha in omako chickenpea in tamarinda. Desert je bil ocvrten ananas Katchin s svežim vanilijevim in šanovskim sladoledom ter pasijonnimi biseri. Z večerjo sva dobila dva kozarca vina in / ali piva. Bilo je okusno in vzdušje je bilo popolno.

Naslednji dan smo se med vožnjo na letališče naučili, da je bila restavracija zelo blizu kompleksa ameriškega veleposlaništva in tudi blizu doma najljubše hčerke Mjanmara (Aung San Suu Kyi).

Po večerji sva se vrnila v hotel okoli 22. ure. Še en dan v jugovzhodni Aziji je bil konec, vendar smo vedeli, da bo naslednjih 10 dni na Avalon Myanmarju, ki pluje po reki Irrawaddy, zelo zanimivo, in začeli bi z letom v Bagan.

Bagan - dežela tisočih templjev v Mjanmaru

Naše zadnje jutro v Yangonu, smo morali imeti naše torbe zunaj hotelske sobe do 7:00 in biti na avtobusu ob 8:00 za vožnjo do letališča in leta v Bagan. Čeprav je samo 10 milj od hotela, vožnja traja približno 2 uri (kot smo se naučili, ko smo prvič prišli v Yangon). Na poti do letališča smo na kratko obiskali hišo Aung San Suu Kyi, kjer se je pogosto pogovarjala z burmanskimi ljudmi, in jo je skoraj 20 let držala v hišnem priporu. To je zelo lepa hiša, vendar še vedno ne želim izgubiti 20 let svojega življenja.

Naš let z 11:00 uro v Bagan na Zlati Mjanmar Airlines je trajal približno uro in pol na letalu s 50 potniki. Letališče Nyaung U, ki se nahaja nekaj milj zunaj zgodovinskega mesta Bagan, je imelo eno vzletno-pristajalno stezo in samo majhen terminal. Dorothy je pregledala naše torbe in jih nismo ponovno videli, dokler se nismo vkrcali na rečno ladjo Avalon Myanmar.

Ko smo prišli v Bagan, smo imeli čudovito kosilo na prostem v restavraciji s pogledom na reko Irrawaddy, preden smo šli na ladjo. Prejšnja skupina za križarjenje se je tisto jutro pravkar izkrcala, zato smo morali posadki nekaj časa dovoliti, da pripravimo ladjo. Za lastno kosilo smo morali plačati, Avalon pa je pokrival piva in brezalkoholne pijače. Claire in jaz sva razdelila narezano zelenjavo, rezance s kozicami in piščanca na žaru. Vsi so bili zelo dobri, skupni račun pa je bil približno 20 dolarjev.

Po kosilu sva se z avtobusom odpravila v Avalon Myanmar in sva bila vesela, kako čudovita in prostorna je bila rečna ladja. Razpakirali smo se v naši panoramski kabini, na večerni večerni večerni koktajl smo imeli informacijo o načrtu za naslednji dan in uživali v prvem od številnih okusnih jedi v jedilnici.

Dvanajst od nas je dvignilo roke, ko so vprašali, kdo je hotel iti, da bi naslednji dan vzniknil sonce nad Bagan pagodami. (ladja je dve noči prenočila na doku). Moramo biti doli in pripravljeni na odhod ob 5:30. V Baganu je bil zelo dolg, vroč dan, a neverjeten.

Sončni vzhod nad Baganskimi pagodi

Ne počutite se preveč slabo, če nikoli niste slišali za Bagan (ali celo za Nyaung U, kjer se nahaja letališče) v Mjanmaru, čeprav je bilo glavno mesto Mjanmara od 9. do 13. stoletja. Ta država je bila večinoma "zaprta" za angleško govoreče zahodnjake za večino naših odraslih življenj, saj zavezniki Britanije (vključno z ZDA) obiskovalcem niso priporočali, da gredo v Mjanmar, vse do leta 2010, ko je vojaška vlada izpustila Aung San Suu Kyi iz njenega hišnega pripora.

Bagan ima eno največjih svetovnih zbirk budističnih pagod, samostanov in templjev. V nekem času je več kot 13.000 budističnih struktur razpršilo pokrajino okoli nekdanjega mesta. Danes je ostalo le 2.300 (to je še vedno veliko) in velja za eno najpomembnejših arheoloških najdišč na svetu. Templji, pagode in samostani so bili zgrajeni z rdečo opeko med 9. in 13. stoletjem (največ v 10. in 11. stoletju). Nekateri so bili prekriti z ometom in prebarvali, večina pa je bila le zapuščena z opeko.

Bagan je v "suhem območju" Mjanmara sredi države in je danes puščavski in nerodovit. Območje je bilo nekoč prekrito z drevesi, vendar so bili vsi posekani za drva, ki so bila potrebna za izdelavo opeke za gradnjo 13.000 templjev. Za izdelavo opeke so uporabili glino iz reke. Težko je oceniti, koliko milijonov opek je bilo uporabljenih. Območje je imelo tudi veliko jablan, katerih sok je bil uporabljen, da so se opeke držale skupaj (niso imeli malte). Eden od burmanskih generalov, čigar ime pomeni zlato, so nekateri templji pobarvali z zlatom, ko je bil na oblasti v osemdesetih letih, tako da so se ljudje, ki so se podali v templje, spoštovali Budo, priklanjali tudi "zlato". Templji, pobarvani z zlatom, niso prvotne barve.

Nekateri templji so bili uničeni v potresu leta 1975 in kupi opeke še niso bili obnovljeni. Presenečen sem bil, ko sem izvedel, da ljudje ne kradejo opeke za lastno uporabo, saj se štejejo za svete. Ljudje lahko sponzorirajo rekonstrukcijo templja in dobijo oznako, ki bo postavljena pred svoje ime. Videli smo veliko teh označevalcev, predvsem na manjših templjih v velikosti garaže ali hiše.

Še nikoli nisem bil v starodavnem mestu Siem Reap (dom Angkor Wat) v Kambodži, ampak tisti na tem potovanju, ki so bili rekli, da je v džungli in ne v suhih puščavskih ravnicah, kot je Bagan. Prav tako so dejali, da so stavbe v Baganu bolje ohranjene, verjetno zato, ker je podnebje suho. Čeprav ima Bagan več turistov, kot sem pričakovala, sem slišal, da je Angkor Wat poln ljudi in da je veliko bolj tiho / vlažen. Siem Reap je tudi veliko večji kraj, čeprav je Bagan tako velik (26 kvadratnih milj), potrebujete vsaj motorni skuter, da si ga ogledate.

Claire in jaz sva bila v ničelnem-tridesetem (približno 4:45). Mislim, da nihče od nas ni dobro spal, ker smo se bali preveč spanja. Na začetku potovanja smo se odločili, da bomo lahko spali, ko smo prišli domov.

Claire in nekateri drugi na zgodnji izletniški turneji so z veseljem videli kavo za njih in vsi smo bili na avtobusu pred 5.30. Dorothy je bila z nami in rekla, da moramo zgodaj priti tja, da "zagotovimo dober kraj", da opazujemo, kako sonce vzhaja. Niso sanjali, da se bomo na templju sončnega vzhoda pridružili na desetine drugih turistov.

Vožnja do templja sončnega vzhoda (Shwesandaw) je trajala le 10 minut, tako da je bilo še vedno zelo temno, ko smo prispeli. Vesel sem, da sem imel telefon za baterijsko svetilko, čeprav so nekateri posadki prinesli tudi svetilke in osvetlili pot za nas. Ker je bil tempelj sončnega vzhoda sveto mesto, smo morali odstraniti čevlje in nogavice in hoditi po zelo strmih / visokih / neenakomernih stopnicah v temi. Na srečo so imeli na vsaki strani dobrih ograj na stopnicah, ki so bile priročne, da bi preprečile spotikanje ali padanje. Tako mehka stopala, da sem se bala, da bodo moje noge boleče še mesec dni po tem, ko sem prišel domov. (Niso bili). Mislim, da je bil vsak korak približno 16-18 palcev - kar je preveč. Še vedno je bilo temno, ko smo našli našo točko na 4. nivoju (približno 80 čevljev / 8 poletov navzgor po mojem fitbitu). Tempelj ima 5 stopenj, vendar Dorothy pravi, da je 4. stopnja manj natrpana in ima enake poglede kot peti. ravni.

Iz naše izhodiščne točke na začetku nismo mogli videti veliko, ker je bilo večinoma temno, vendar se je nebo kmalu začelo razsvetliti in na suhih, večinoma golih ravnicah lahko izbiramo desetine templjev. Obstaja veliko grmičevih dreves in grmičev, podobno kot v Teksasu ali Kansasu / Nebraski, skupaj z nekaj polji sezamovih in bombažnih rastlin.

Ko se je nebo še razsvetlilo, se je pojavilo vse več pagod in templjev. Okoli šestih zjutraj smo videli nekaj vročih balonov, ki so se začeli pojavljati. Baganovi trije baloni imajo 21 balonov in vsi so kmalu v zraku. Vsaka od treh podjetij ima svoje barvne balone in lahko naredimo rdeče in rumene, toda tretja barva ni bila očitna, ker je bila meglena. Sonce se je pojavilo v nekaj minutah po tem, ko smo videli balone. Precej pogled in resnično čaroben trenutek, ki si ga delita več deset ljudi z vsega sveta.

Nezadovoljivo smo odšli nazaj po stopnicah (še vedno v naših nogah) malo po 7, našli smo čevlje, kjer smo jih zapustili, in uporabili ročno brisanje, da očistimo umazane noge. Ko smo se vkrcali na ladjo, smo videli dva balona, ​​ki sta se spustila na peščeno ulico blizu ladje. Čolni so se odpravili čez reko, da bi dvignili balonarje in jih pripeljali nazaj v tovornjak za lov. Videli smo nekaj tovornjakov, ki so hitijo po balonih, še preden smo se spustili po templju sončnega vzhoda in na poti nazaj na ladjo.

Avalon Waterways ne sponzorira vožnjo z baloni za goste ali pa jim daje prosti čas, da bi naredil eno samo, ker njihovo zavarovanje tega ne bo dopustilo. Videti, da sta dva od 21 balonov skoraj padla sredi reke, je bilo dovolj, da nas je večina prestrašila.

Nazaj na ladjo do 7.30 v času, da bi zajtrkovali pred 9. uro odhoda na jutranji izlet, da obiščete lokalni trg, pagodo Shwezigon in delavnico za lak, kjer obrtniki izvajajo to starodavno obrt. Vsi smo uživali v zajtrku, še posebej pomelo, ki je vrsta grenivke, vendar večji in slajši od grenivk doma.

Dan v Baganu - "Miss No Name" in nakupovanje na trgu

Ko smo zapustili rečno ladjo Avalon Myanmar, so nas takoj sprejeli otroci, ki so prodajali spominke. Ta "prodajni napad" je bil del rutine, da greš naprej in nazaj v avtobus ob reki in na vsakem arheološkem najdišču, saj se isti otroci gibljejo na vsakem kraju z motornimi kolesi. Vsi poznajo urnik turnej Avalon Waterways!

Najprej smo spoznali majhne otroke, ki živijo v bližini križarjenja, ko smo prispeli v Bagan. Mlada dekleta so se pritrdila na nas in vprašala naša imena. Claire je predala svojo Lily, vendar sem Edieju povedala, da nimam imena. Takoj me je klicala Miss No Name! Ali ne moreš slišati mladega dekleta, ki kliče - "Pozdravljeni gospodična No Name", takoj ko me je vsak dan videla! Niso bili agresivni in mi smo jim povedali, če bi kupili nekaj, kar bi bilo od njih. Spomnili so se naših imen in videli smo jih vsaj trikrat na dan v dveh dneh, ko sva bila v Baganu. Končno sem od Edie kupil zapestnico za 5 $, ko sem jo zadnjič videl, in Claire je kupila eno od Lily. Prav tako smo kupili srajce, ki smo jih oblekli z našo longyis iz SuSu, enega od njihovih prijateljev, ki so nas tudi poklicali po imenu.

Claire in jaz nismo bili edini gostje, ki so se približali otrokom. Vse ostale na ladji je sprejel tudi eden od otrok in šel skozi isti proces.

Šola ni obvezna v Mjanmaru in ni bila brezplačna do leta 2014. Vse te čudovite otroke, ki odrastejo nepismeni, je zelo žalostno, kajne?

Odšel sem na trg v "novem" Baganu in se sprehajal z Dorothy kot našim voditeljem. Trg je bil pokrit, vendar je imel tla umazanije. Ni bilo ravno tako polno stvari kot Scottov trg v Yangonu, vendar je bilo meso / ribje območje zelo smrdljivo. Claire je kupila še nekaj stvari, vključno z nekaj desetimi slonskimi hlačami, skoraj identičnimi tistimi, ki sem jih kupila v Vietnamu. Morala je plačati le 8 $!

Naslednja postaja je bila na pagodi Shwezigon.

Dan v palači Bagan - Shwezigon

Po potepu po trgu in čudenju na vseh raznih longyisih za prodajo in vseh zanimivih, čudovitih in odvratnih vonjih smo se pripeljali do pagode Shwezigon, ki je ena najpomembnejših držav. Zdelo se je malo podobno kot Shadedagonova pagoda, ki smo jo obiskali v Yangonu. Ker je bilo skoraj opoldne, smo imeli na betonu / ploščicah nekaj vročih točk, kjer smo se morali hitro premikati v naših bosih nogah. Ta tempelj je imel 4 vhode (večina ima 1, 3 ali 4; 2 se nikoli ne uporablja, ker je nesrečen).

Razen vseh zlatih listov, menihov in romarjev, je bilo najbolj zanimivo mesto majhno mesto na tleh na prostem, obdano z ograjo poleg plitvega bazena, približno 4 metre x 6 čevljev. Ko je cesar obiskal, je želel, da bi lahko videl kupolast vrh page (imenovan stupa). Vendar, če bi nagnil glavo nazaj, bi njegova krona zdrsnila, kar je bila slaba sreča. Torej so bazen postavili blizu pagode, ki je zajela odsev stupa. Cesar je lahko stal na tlakovcu (tisti, ki je zdaj zaprt) in pogled na odsev stupa, ne da bi izgubil krono. Zdi se nekako neumno, vendar ima vsaka kultura podobne zgodbe.

Naslednja postaja pred vrnitvijo v Avalon Myanmar za kosilo je bila ena od lokalnih trgovin z lakom. V mnogih potovanjih sem videl krasne lakirane škatle, nakit, posodo in okrasne dele, vendar še nikoli nisem videl, kako so narejeni deli. Potrebno je veliko moči moških in žensk (poceni v Mjanmaru) in časa za delo z bambusom skozi celoten proces. Ni čudno, da je veliko stvari tako dragih. Gledali smo mlade moške, ki so krožili na krožnikih, in mlade ženske, ki so na okrasne kose vstavile drobne delce jajčne lupine. Zelo dolgočasno delo.

Vsa ta potovanja so nas naredila lačne, zato smo se odpravili nazaj na ladjo za kosilo, preden smo se odpravili na štiri nove templje.

Dan v Baganu - Tempelj Ananda

Nazaj na rečno ladjo Avalon Myanmar za kosilo in počitek skozi najhujši del toplote. Nazaj na avtobus in na še štiri templja znotraj arheološkega najdišča.

Ananda je bil prvi tempelj, ki smo ga obiskali (čevlji / nogavice seveda spet) v Baganu in je bil drugačen in lep. Mnogi menijo, da je najlepša in da ima v njem štiri velikanske Buda, enega na vsakem vhodu in vsak v drugačni pozi. (Vsi so stali) Imela je tudi veliko starih fresk, ki so bile večinoma zelo zbledele. Vsi templji v Mjanmaru, ki smo jih obiskali, so imeli nekaj podobnosti in nekaj razlik.

Naša druga postaja je bila skupina majhnih pagod, od katerih sta imela Sulamani in Upali Thein lepe freske. Naš tretji postanek v templju je bil v Dhammayangyiju, ogromnem opečnem templju, ki je eden najbolj ohranjenih v Baganu. Divili smo se visokim prehodom, ki so bili obloženi z opeko. Seveda se najbolj spomnim vseh netopirjev, ki živijo v notranjosti in uničujejo tempelj.

Jadna Claire nas je nežno poklical, ko je stopila na prvo stopnjo templja (to je bil samo en korak), ne da bi snel čevlje. Dorothy jo je poklicala po imenu in ji naročila, naj sname čevlje. Claire je bila tako zaposlena, da je poslušala glasbeni zvok enega od prodajalcev, da je zamudila vse, kar smo vzeli s čevljev. Če je to najslabša napaka, ki jo naredimo, bomo srečni. Claire me je nekajkrat kritiziral, ker je pokazal na stvari, ki se v Mjanmaru štejejo za zelo nevljudne. Naučili smo se več burmanskih bontonskih nasvetov, ki jih skušamo medsebojno opominjati, toda za večino od nas najtežje ni kazati. Dotikanje majhnih otrok po glavi je še posebej slabo, saj lahko izčrpate njihovo dušo. To je težko, ko so tako dragocene in skoraj ročne višine!

Do sedaj je bilo okoli petih popoldne, tako da smo se vsi vkrcali za 2 osebi, svetlo okrašeni Brahmanovi kravji vozički za 20-minutno nerodno vožnjo do tempeljskega zahoda, Pyathatgyi. Cesta je bila zelo prašna, zato nam je Avalon dal maske za nošenje, ki so bile neudobne, a koristne na prašni cesti.Z Claire sva se veliko hihotala in se počutila malo podobno kot slavne osebnosti, ko se je več ljudi na motornih kolesih ustavilo, da bi fotografiralo našo parado ducatih vozov volov (res krav).

Ta tempelj je bil že napolnjen z ljudmi, in tam je moralo biti okoli 25 turistov, ki so postavili svoje stojala na eni ravni, da bi naredili slike. Še vedno smo morali odstraniti naše čevlje in vzpon na vrh je bil temen, ozek in nizek, vendar le približno 75 korakov. Imeli smo približno uro pred sončnim zahodom, in uživali smo opazovati ljudi in tudi nekatere kmete, ki premikajo svoje brahmane in koze po poljih pod nami. Sončni zahod je bil spektakularen, vendar ne tako prijeten, kot tisti, ki smo ga prvič videli na ladji. Še vedno zabavno, da bi dobili zadnji pogled na vse Bagan, preden smo morali zapustiti in videti spreminjajoče se luči, ko je sonce zašlo.

Vzel je nekaj časa, da so se vsi na vrhu Pyathatgyija spustili po enem stopnišču, in potegnil sem telefon (kot drugi), da bi osvetlil pot. Marc je vodja križarjenja naredil naš dnevni dnevnik na avtobusu, ki se je vrnil na ladjo, in ko smo prispeli, je bilo skoraj temno.

Srečna ura je bila že v teku, tako da smo vsi imeli hladno pijačo pred večerjo. Claire in jaz sva se malo umila, vendar sva se odločila za tuširanje po večerji, saj nocoj ni bilo nič načrtovano in imeli smo le kratek čas. Več jih je storilo enako.

Bili smo v postelji do 11h in naša ladja je plula proti severu za Shwe Pya Thar ob 6. uri. Reka ni nikoli plula ponoči na tej poti, saj je bila reka nizka. Želeli smo videti še en sončni vzhod Bagan, zato nastavite alarm, da vstanete.

Obisk tradicionalne burmanske vasi - Shwe Pya Thar

Po naših dveh dneh v Baganu, naslednji dan na Avalonu v Mjanmaru je bil prijeten. Vstali smo zgodaj (okoli 5:45) in opazovali, kako ladja zapušča obalo Bagana (brez pristanišča). Naše potovanje po reki Irrawaddy (ki se včasih imenuje tudi Ayeyarwady) je potekalo navzgor vse do Bhama. Nobene rečne ladje, ki oskrbujejo zahodnjake, trenutno ne obratujejo izven Mandalaya, razen vodnih poti Avalon.

V jutranjih urah smo zajtrkovali in prišli do majhne vasi Shwe Pyi Thar do 9.30. Videli smo še nekaj templjev, ko smo prvič zapustili Bagan, in si celo ogledali 21 balonov nad starim kompleksom templjev, vendar iz reke namesto peš ali z avtobusom.

Na splošno je bila reka Irrawaddy v Mjanmaru precej drugačna, kot sem pričakovala - ravno in omejeno z velikimi peščenimi bregovi, ki so pod vodnim delom leta. Marc nam je povedal, da se reka dvigne 6-10 metrov, zato je ves ta pesek pod vodo, ko se sneg stopi v Himalaji in začne se deževna sezona. Občasno smo videli, da se nahajajo zelena polja, na katerih raste koruza ali fižol ali druge pridelke. Čeprav je bila marca suha in vroča, pridelkov ni treba zalivati, saj je gladina vode le nekaj centimetrov nižja.

Izkrcali smo se pri Shwe Pyi Thar in hodili po vasi z našimi zvočnimi napravami, medtem ko je Dorothy podala pripoved. V vasi je okoli 500 prebivalcev, od katerih večina živi v enosobnih ali dvosobnih krovnih stanovanjih s približno 10 družinskimi člani. (večgeneracijsko) Kuhanje poteka zunaj, vesele sobe (stranišča) in tuši so v skupnih prostorih. Nekako je kot kamp.

Nekateri bolj premožni prebivalci, ki so prodali svojo družinsko zemljišče ali ki imajo dohodek, ki prihaja (kot najemanje dreves s palmovim sokom), imajo opečne domove. Imajo šolo zunaj vasi za razrede 1-5, da nekatere turistične družbe, vključno z Avalon Waterways podporo. Ena ženska potovalna agencija iz Yangona je zgradila majhen medicinski dispanzer, ki ima medicinsko sestro dva dni na teden. Ista ženska gradi še en WC / tuš (majhna opečna stavba s tremi vrati - moška, ​​ženska in tuš).

Vas Shwe Pyi Thar je bila izjemno čista, razen Brahmanove krave in psalke, ki smo ju morali občasno izogniti. Vsi smo uživali gledati ljudi, ki se ukvarjajo s svojimi vsakodnevnimi dejavnostmi kuhanja, pranja ali celo sekljanja slame, da bi se nahranili z živino Brahman. Brahman lahko prebavi skoraj vse, zato so zelo priljubljeni v Aziji. Bogastvo na podeželju se dejansko meri s številom brahmanov, ki jih ima družina. Veliko ljudi je imelo pse in vsi so bili videti dobro poskrbljeni.

Po vasi sva se sprehajala nekaj ur, preden smo se vrnili na ladjo in jadrali proti severu. Kosilo je bil še en dober obrok, z odličnimi solatami in bučno juho, ki so jo vsi ljubili. Vedno imajo mešanico azijskih, burmanskih in skupnih zahodnih jedi.

Zgodila se je ena smešna stvar. Med hojo po vasi smo videli, kaj je izgledalo kot nov opečni pločnik. Eden od fantov je stopil na pločnik. Vendar pa ni bil sprehod; bilo je sušenje opeke! Ubogi tip je zamenjal Claire kot najbolj neprijetno na ladji. Povedal sem ji, da je naredila (doslej) najhujšo versko napako (s čevlji je stopila na sveto zemljo), medtem ko je fant dobil najhujšo kulturno napako (uničil 2 opeke in povzročil, da mora revna ženska ponovno delati. njim). Dama, ki je izdelovala opeke iz gline in jih postavila na sonce, da bi se strdila, je mislila, da je celotna epizoda smešna, in potrebovala je le približno 5 minut, da je opeko obnovila in jih zamenjala v čakalni vrsti, da se posuši.

Popoldne smo imeli brezplačno, razen pogovora Dorothy o različnih načinih nošenja in uporabe longyi in onajke, kreme za obraz, ki jo ženske in moški uporabljajo za dekoracijo obraza in zaščito pred soncem.

Longyis je nekoliko podoben sarongu in vsaka od 135 manjšinskih etničnih skupin v Mjanmaru uporablja drugačen nabor vzorcev. Tako moški kot ženski longyis sta "ena velikost za vse". So cevast material, ki je širok približno 10 čevljev in dolg 40 centimetrov, preden se vstavi v cev. Moški vedno oblečejo svoj longyi nad glavo, medtem ko ženske stopajo v svoje. Način, kako je longyi ovit, je za moške in ženske drugačen, moški pa so najbolj zapleteni. Otroci nosijo oblačila v zahodnem slogu do starosti 10 let, vendar več kot 90 odstotkov odraslih nosi longyis. Povprečna oseba ima približno 20-30 dolg.

Za Dorothy in eno članico posadke je bilo zabavno pokazati, kako nositi longyi. Večina nas žensk je kupila longyis "zahodni slog", ki je oblečena krila z dolgo kravato. To je veliko lažje vzdrževati.

Imela je še eno lepo večerjo, ki ji je sledil dokumentarni film o Mjanmaru, "Kličejo ga Mjanmar: dvigovanje zavese". Zagotovil je odličen pregled zgodovine in kulture te čudovite dežele.

Naslednje popoldne smo prvič v dveh dneh prišli v Sagaing na območje Mandalay.

Sagaing, Mjanmar - čez reko od Mandalaya

Jutro na reki Irrawaddy

Imeli smo lepo jutranjo križarjenje po reki v Mjanmaru. Še vedno ne morem preboleti, kako suho in nizko je bilo. Nekajkrat smo se celo vlekli na peščeno dno, vendar ni bilo problema. Avalon Myanmar je pobral nov rečni pilot približno vsakih 30 milj na reki, saj se kanal spreminja skoraj čez noč.

Še en odličen zajtrk. Z Claire sva bila oba zasvojena z grenivko, ki je videti kot velikanski grenivk, vendar se je luknjala in prelomila v odseke. Čudovito. Prav tako smo uživali v mešanem sadju in domačem jogurtu ter palačinke in omlete po naročilu. Kuhar je vedno imel vročo burmansko juho za zajtrk (burmanska ljubezenska juha), a za mene je bilo malo zgodaj.

Plovili smo celo jutro in prišli na zgodovinski Irrawaddyjev most, zgrajen leta 1934. To je bil prvi most čez reko. Večina irrawaddy mostov je bila uničena med drugo svetovno vojno, toda ta ostaja. Direktor križarjenja Marc je na interkomu pred kosilom pravilno prebral pesem Rudyarda Kiplinga "Mandalay".

Med jadranjem sva s Claire popijala mojo novo najljubšo brezalkoholno pijačo - ledeni čaj in led. Narejen je iz mešanice svežega ingverja, s sokom svežega limetinega soka, in nato z vodo in ledom. (v pijači ni zelenega ali črnega čaja) Natakar sladi z malim navadnim sladkorjem, vendar sem ga samo prosil, naj doda malo medu. Prav tako je zelo osvežujoč in zdrav.

Tudi kosilo je bilo dobro. Pri kosilu smo uživali v jedi z rezanci in ta dan je bil še posebej dober. Kuhar je kuhal riževe rezance in nekaj sveže zelenjave v nekaj minutah (ali manj) v vreli vodi in nato dodal nekaj vroče piščančje juhe. Imeli so raznovrstno zelenjavo, meso (goveje meso, piščanec ali kozice) ter začimbe in omake v majhnih jedeh, da bi "naredili juho lastno". Zelo okusna.

Vožnja na vrh hriba Sagaing

Ob 14h smo zapustili Avalon Myamar na še eni vrsti prevoza - taksi za dvigalo s pokrovom za sonce na hrbtu in vrsto sedežev na vsaki strani. Imeli smo osem ljudi v dveh tovornjakih in šest v drugem (skupaj z Dorothy, Marcom in eno posadko). Vozili smo se v tovornjakih na vrh hriba Sagaing, ki je na nasprotni strani Irrawaddyja iz Mandalaya. To je pomembno budistično versko mesto. Moram priznati, da sem se bala razvijati sindrom "oh ne, še en krvavi tempelj", vendar smo celo videli, da je naša ladja na reki, ko se je premikala, medtem ko smo bili na ladji.

Naslednja postaja je bila pagoda z zanimivo obliko in zadnjo zgodbo - Pagoda Kaunghmudaw.

Pagoda Kaunghmudaw v Sagaingu blizu Mandalaya v Mjanmaru

Takoj, ko smo se spustili navzdol po hribu Sagaing, smo prešli na rednega klimatiziranega trenerja. Naša druga postaja je bila v palači Kaungmudaw s svojo zlato jajčasto kupolo, ki je videti kot prsi velikanske ženske. Legenda pravi, da kralj, ki je zgradil pagodo, ni mogel odločiti, kakšno obliko bo naredil. Njegova ljubljena žena je dvignila srajco in rekla: "Naredi tako", in je to storil. Morda ni resnična zgodba, toda vsi smo vedeli, v katero pagodo gremo, še preden smo prišli bosi.

Tukaj resno vzamejo svojo religijo in templje budizma, kljub dejstvu, da dovoljujejo ne-budistom znotraj zunanjih površin in omogočajo fotografije. Mnogi pagode imajo ton prodajalcev, ki prodajajo obrt in hrano v notranjosti - ti prodajalci morajo bodisi plačati za prostor in / ali dati odstotek svoje prodaje templju.

Novinarji so bili zaprti, kaznovani ali izstreljeni iz države, da bi se norčevali iz Bude ali templjev. Eden od lastnikov Yangon barov iz Nove Zelandije je v uho vstavil sliko Buddhe z ušesno slušalko in jo vrgel v zapor za štiri mesece. Novinar je fotokopiral sliko samega sebe, ko je lizal pagodo Kaungmudaw, in je bil trajno izstreljen iz Mjanmara. Vedno je pomembno spoštovati in slediti lokalnemu bontonu.

Obisk Amarapura Silversmitha v Mjanmaru

Naš veliki avtobus nas je popeljal čez reko do Amarapure, ki je južno od Mandalaya na vzhodnem bregu Irrawaddyja (Sagaing je na zahodnem bregu). Naslednja postaja je bila v trgovini s srebrniki.

Toliko stvari je ročno izdelanih tukaj. Gledali smo obrtnike, ki delajo na srebru, in nekateri v naši skupini (ne jaz) so v nekaj minutah kupili krasen srebrni nakit ali druge kovine, saj so bile cene odlične.

Naša naslednja postaja je bila na mostu U Bein.

Vožnja Sampana okoli mostu U Bein

Naša zadnja postaja je bila na znamenitem mostu U Bein v Amarapuri. Dolg most je bil zgrajen leta 1783 iz tikovine iz stare burmanske kraljeve palače v Inwi. Ta razkošni pešpoti uporabljajo domačini, da prečkajo jezero Taungthaman vsak dan, ko gredo na delo. To je resnično temelj okoliške skupnosti.

Potniki so prišli na ogled sončnega zahoda iz sampana in hodili po starem mostu. Most je visok približno tri nadstropja in nima stranskih ograj. Imeli smo možnost, da se vozimo s sampanom (z "voznikom") v jezero, da bi opazovali sončni zahod, nato pa ga odpeljemo nazaj do avtobusa ali pa se vozimo v enosmerni vožnji, spustimo se na stopnicah, ki vodijo do mostu in nato hodi nazaj.

Mjanmar Sunset z mostu U Bein v mestu Amarapura

Imeli smo dve osebi na sampan in ljubili vožnjo in odlične fotografije, ki smo jih dobili od mostu in sončnega zahoda. Predstavljajte si naše presenečenje, ko smo videli sampan s tremi ladjami reke Avalon Myanmar, ki so nam podajali sangrijo, hladno pivo in indijske oreške / krompirjeve čips. Kako zabavno presenečenje!

Čez nekaj časa smo le štirje od njih lupili sampane, da bi se sprehodili čez peš, medtem ko so ostali odšli nazaj do avtobusa v sampanskih čolnih. Mislim, da je Marc nekoga prestrašil s svojim grozljivim opozorilom na mostu, medtem ko so se drugi odločili, da ne bodo hodili po njem, ker je bilo videti tako krhko, ko smo se podali v sampane. Edina stvar, s katero Claire in jaz nismo imeli rad pri mostu, je bila, da so imele plošče približno centimetre prostora med njimi. Nekajkrat smo oba zabodli prst našega čevlja v vrzel in na koncu stopili skupaj, da bi naše prste umaknili iz vrzeli.

Nazaj na ladjo na čas za koktajlo in večerjo. Še ena dobra večerja. Tokrat smo imeli tajsko piščančjo solato, burmansko juho, losos in sladoled. Še en velik dan v Mjanmaru.

Lesna rezbarija v Mandalayu

Avalon Myanmar je ostal na postaji čez noč in naslednji dan smo raziskali veliko (več kot milijon) mesto Mandalay.

To mesto je znano po svojih rokodelcih / obrtnikih, zato smo začeli dan z obiskom območja, kjer je veliko teh delavnic. Najprej smo videli delavce, ki so odlepljali plasti bambusa, da bi tkali dekorativne stenske zaslone in druge tkanine in košare.

Nato smo peš prehodili prometno cesto in obiskali delavnico za tapiserijo in rezbarijo za les. Vau! Ti umetniki še vedno delajo ročno, kar smo uporabljali v zadnjih 100+ letih. Okrašena lesena rezbarija je bila veličastna in je trajalo več tednov / mesecev. Gledanje rezbarjev, ki so bili nagnjeni nad kosi tikovine, s svojimi različnimi ročnimi orodji različnih velikosti, je poškodoval moj hrbet!

Moški delajo vse rezbarjenje, ženske pa vse tapiserije. Majhna maloprodajna trgovina (ki se nahaja v "tovarni") je bila tako polna stvari, da je bilo težko verjeti, da so vse ročno izdelane. Claire in jaz sva kupila dve majhni vrečki za manj kot 10 dolarjev, ki smo jih videli pri roki žensk, ki ne širijo samo vrečk, temveč dodajajo vse kroje in druge tapiserije z iglo in nitko. Še ena razburljiva, uničujoča služba! Ne morete si pomagati, ampak občudovati trdo delo teh ljudi, ki so imeli tako težko življenje že toliko let.

Omenil sem, da so mnogi templji pokriti z zlatimi listi, in šli smo v trgovino, ki jemala kose 24-karatnega zlata in jo ročno preoblikovala v zlati list - spet z ročnim delom. To traja približno 6 ur, da razbijemo kos zlata v zelo tanek zlati list, in je tako tanek, da se četrtletni kos proda za približno dolar. Uporabljajo bambusov papir, ki je bil obdelan in vezan kot knjiga, ki je približno 6-palčni kvadratni, da postavi kvadrate zlata vmes. (Ne drži se tega papirja) Gledali smo tri zelo mišične mlade moške, ki uporabljajo zelo težke kladice za vsak funt »knjigo« znova in znova in znova. Zvok njihovega ritmičnega nihanja kladiv, ki so udarjale po knjigi, je bil lirski, občasno pa so spreminjali ritem. Zelo trdo delo in še naprej morajo to početi, ker se razbijanje ogreje zlato, tako da ga je mogoče lažje sploščiti. Kvadrate morajo večkrat razdeliti na manjše koščke, ko se kos zlata poravna. Zdi se, da to tudi daje "razbijalcem" kratek premor.

Po približno šestih urah razbijanja je zlato tanjše od tkanine. Na koncu imajo v knjigi veliko kosov zlata, vsak pa je razdeljen s posebnim bambusovim papirjem. Knjigo dajo ženskam, ki delajo v čisti sobi (brez dovoljenih čevljev), da pripravijo koščke zlatih listov za prodajo in dostavo. Vsak od nas je dobil majhen kos, ki je bil premeščen na naša lica. Zlato je bilo tako tanko, da so ga do konca dneva zlahka odnesli šele od vetra in znoja. Seveda so imeli na zalogi izdelke iz zlatih listov, vendar sva Claire in jaz preskočila. Nekateri zlati listi so bili narejeni v obliki pravega zlatih listov in nato uokvirjeni. Bili so prijazni, vendar preveč težko pripeljati domov.

Nekateri so kupili majhen končni izdelek zlatih listov, vendar nisem mogel ugotoviti, kaj bi z njim. Našli so uporabo na naši naslednji postaji v Mandalayu.

Gold Leaf Buddha na pagodi Mahumuni v Mandalayu

Naša zadnja postaja pred kosilom je bila na pagodi Mahamuni / tempelj (Dorothy je uporabila ta dva izraza izmenično), kar je ena od najbolj cenjenih in znanih mest v budizmu v Mjanmaru. Ne samo, da smo morali pokriti naša ramena in odstraniti čevlje / nogavice, temveč smo morali imeti tudi hlače / longyis / krila dolžino gležnja, tako da je večina usl nosila hlače in nekaj žensk in moških so nosili svoje longyis.

Buddha zlatih listov v tem templju sega v 19. stoletje, romarji / obiskovalci pa običajno kupijo kos tankega zlatih listov in ga pripnejo k Budi, tako da počastijo Budo in jim prinesejo srečo, podelijo željo itd. Seveda, v skladu z budističnim temačnim temeljem, lahko samo moški vstopijo v sobo z Budo in osebno pritrdijo zlato listje.

Ženske lahko vidijo Budo skozi eno od treh vrat in / ali gledajo na video zaslonu. Ženske lahko kupijo tudi zlato listič in jim priloži moškega - videli smo nekaj mladih moških, ki so pritrdili na ducate kosov, enega naenkrat, tako da sta dva koščka bambusovega papirja ločeno ločila, tako da je stran zlata navzdol nekje na spodnji strani. Buddha, in močno pritisni, preden odlepiš drugi kos bambusovega papirja, da ga pritrdiš na kip.

Seveda je Dorothy iz trgovine z zlatnimi lističi, ki smo jo že obiskali, prinesla nekaj zlatih listov, da bi vsi ljudje v naši skupini lahko sodelovali v tradiciji, medtem ko smo ženske sedele na tla in gledale.

Ker so romarji in obiskovalci že več kot 100 let zlatim lističem na Mahamuni, se je kip bistveno spremenil. Ocenjujejo, da se je v preteklih letih uporabljalo od 6 do 9 palcev tanka zlata, ki je manjša od tkanine, in prikazane so slike, ki kažejo Budi leta 1901, 1935, 1984 in 2010. več teže kot jaz! Na fotografiji iz leta 1901 je dejansko zelo tanek. Ker je tako velik, moški ne morejo doseči njegove glave in obraza, da bi ponudili zlato ponudbo listov, toda telo je zelo napihnjeno. Dorothy je dejala, da ljudje verjamejo, da spremembe v njegovem videzu zaradi uporabe zlatih listov kažejo, da je Buda živo bitje.

Poiščite hotele na destinaciji Mandalay, Myanmar

Samostan Shwenandaw v Mandalayu, Mjanmar

Ko smo na pagodi Mahumuni v Mandalayu videli Buddhino zlato listje, smo se okoli 12.15 vrnili v Avalon v Mjanmaru za še eno odlično kosilo in siesto do 15.00.

Po kosilu smo se najprej odpravili v samostan Shwenandaw Kyaung, ki je v celoti izdelan iz tikovine. V času kralja Mindona (ki je umrl leta 1878) je bil v kompleksu palače Mandalay in služil kot kraljeva stanovanjska zgradba kralja.Ko je umrl, je bil kralj Thibaw, njegov naslednik, tako razburjen, da je razstavil ogromno stanovanje iz tikovine in se preselil iz kompleksa palače Mandalay, kjer je bil leta 1880 ponovno sestavljen in spremenjen v samostan.

Ker so bile vse druge stavbe v kompleksu palače Mandalay uničene med drugo svetovno vojno, je sreča, da je ta stavba preživela. Ima nekaj zanimivih zgodovinskih fotografij kralja in nekaterih prizorov Jataka, ki prikazujejo zgodbe o preteklem življenju Bude. Okrasno teak lesno rezbarjenje je zelo impresivno. Stavba je bila nekoč pobarvana z zlatom (ali prekrita z zlatimi listi), vendar je še danes mogoče videti le nekaj majhnih madežev zlata.

Naslednja postaja v Mandalayu je bila na Unescovem seznamu svetovne dediščine - največji svetovni knjigi.

Največja svetovna knjiga na pagodi Kuthodaw v Mandalayu

Od samostana Shwenandaw Kyaung do Kuthodaw Paye, ki je bil na seznamu UNESCO spomina na svetovni register, smo hodili približno 10 minut. Dokumentarni film v letu 2013. Ta velik tempeljski kompleks ima v svojem središču veliko zlato pagodo, vendar je znan po svojih 729 marmornatih ploščah, izklesanih v sanskrtu, vsaka s svojo majhno stupo. Vsaka plošča je stran Tripitake (knjiga budističnih naukov). Ta knjiga je zaradi svoje velikosti "največja knjiga na svetu". Vsaka enaka stupa je visoka približno 10 metrov in ima približno 6 čevljev. Potem, ko so bile strani Tripitaka izrezljane v marmor, je bilo potrebnih 6 mesecev za skupino 2400 menihov, da jo preberejo na nenehni štafeti.

Zlata pagoda na templju Kuthodaw v Mandalayu

Čeprav je večina kompleksa templja Kuthodaw napolnjena s 729 marmornimi ploščami Tripitake, ima središče kompleksa veliko zlato pagodo. Gledali smo nekaj delavcev, ki so zamenjali nekaj zlatih listov, in vsi so imeli priložnost, da petkrat udarijo v gong za srečo.

Stari kompleks kraljevske palače Mandalay

Ko smo se ponovno vkrcali na avtobus, smo se ustavili na "jarku" in zidu, ki obdaja staro kraljevo palačo Mandalay, tako da smo lahko v ozadju fotografirali goro Mandalay in palačo ter jezero ali jarak. Lepo ustavite fotografijo. Turistom ni dovoljeno vstopiti, ker je zdaj vojaški objekt. Ker so bile vse zgodovinske stavbe v kompleksu med vojno popolnoma uničene, verjetno ni veliko za videti.

Avalon Myanmar je odplul iz Mandalaya tik pred večerjo, mi pa smo se odpravili proti severu na reko Irrawaddy. Naslednji del križarjenja bi bil zunaj »turistične cone« in nismo več videli nobenih rečnih ladij (razen lokalnih). Tisti večer se je kapetan ustavil na peščeni poti in vsi smo uživali v kresu na plaži, skupaj z nekaterimi plesalci in glasbeniki iz Mandalaya, ki so prišli na majhno ladjo s svojimi kostumi in instrumenti. Bil je čudovit večer, poln glasbe in plesa ob ognju. Ta resnično nepozabna noč z vodnimi potmi Avalon se je celo končala z ognjemeti!

Naslednji dan smo obiskali lončarsko vas Kyauk Myaung.

Lončarstvo v Kyauk Myaung, Mjanmar

Kot ponavadi sva z Claire zjutraj gledala, kako sonce vzhaja na Irrawaddyju in da uživamo v reki v začetku dneva. Ljubili smo sedenje na hladnem zraku opazovalnega krova, gledal rečno pokrajino. Claire je posnela veliko fotografij kmetov, ki so pobirali kikirikije. Presenečena je bila, kako to delajo ročno, saj ni opreme, razen ročnega orodja in Brahmanskega goveda. Marc nam je povedal, da imajo potujoče delavce, ki se premikajo iz kraja v kraj za pomoč pri žetvi, podobno kot v ZDA.

Dorothy nam je dala burmansko lekcijo ob 10:30. Obvladali smo nekaj ključnih besednih zvez (da, ne, ne hvala, halo, hvala, dobrodošli, itd.), Vendar je to zelo zahteven jezik. Vstavite različne abecede / znake in se zdi nemogoče. Tako kot kitajski in drugi jugovzhodni jeziki, je tonalen, toda ko je Dorothy izgovarjala tri različne besede, ki pomenijo nekaj zelo drugačnega, vendar uporabljajo drugačen ton, so vsi trije slišali enako za moje neizkušeno uho.

Medtem ko smo imeli burmansko lekcijo, smo se hitro odrezali, ker se je velika tovorna ladja zataknila v reki in blokirala ozek kanal. Vsi smo šli ven, da bi preverili, kaj se dogaja, naš kapetan pa je Avalon Myanmar vezal na banko in mi smo se ustavili za približno 30 minut, medtem ko smo čakali na vleko, da bi iztovorili tovornjak. Kmalu smo bili spet na poti.

Imela sem še eno dobro kosilo - celo mini-hamburgerje (kot drsalke). Ampak, solate so bile še vedno naša najljubša.

Lončarstvo v Kyauk Myaung, Mjanmar

Približno ob 2:30 smo se pod ogromnim mostom čez reko ustavili v vasi Kyauk Myaung, kjer večina dela v lončarstvu. Večina lončkov je v stilu Ali Baba, ki je na voljo v treh velikostih, največja pa je 50 galon. Te so ogromne kot amfore, ki smo jih videli v Grčiji in Sredozemlju, vendar imajo na vrhu večje odprtine. Ne morem niti premakniti enega, še manj pa ga dvigniti. Izdelujejo tudi nekatere okrasne plošče v vseh velikostih, vendar se zdi, da posode za shranjevanje Ali Baba prevladujejo v "proizvodnji". Citiram o "proizvodnji", ker je vse narejeno ročno, eno za drugo.

Izdelava "Ali Baba" kozarcev v Kyauk Myaung, Myanmar

Lončarji uporabljajo gline iz reke Irrawaddy. Pepel iz bambusa se zmeša z glino, ko se lončki pripravijo.

Obiskali smo en bambusov skladiščni prostor, kjer sta ta moški in ženska delala na srednjem loncu. (Verjetno okoli 30 galon). Lahko naredijo približno 8 od teh na dan ali 4 od tistih velikanov. Zjutraj so naredili spodnjo polovico lonca in počakali, da se malo posuši, preden je dodala zgornjo polovico.

Fant je potreboval približno 5 minut, da se je zadovoljil z namestitvijo in ravnotežjem lonca na kolesu, z uporabo kosov gline in 4 kamenja, da ga drži na mestu.

Fant je nato vzel mokro ilovico iz velikega gomile in naredil dolg valj približno 6 palcev v premeru in 2 metra dolgo (odvisno od tega, na kateri ravni je delal). Ta valj blata je postavil okoli roba lonca in ga naredil pravo debelino. To je moral storiti približno pol krat, preden je začel končno glajenje notranjosti in zunanjosti.

Ženska pomočnica je ročno obrnila lončarjevo kolo in opravil končni izravnalni postopek. Ko so končali, so premaknili lonec in ga posušili. Fascinantno gledati, toda zgradba iz bambusa, kjer so delali, je bila okrog 95 stopinj.

Vprašali smo, kakšno ceno bodo prinesli ti srednje veliki lonci in povedal je 15 dolarjev. Torej, če domnevamo, da so lončki pravilno odpuščeni, lahko on in njegov pomočnik na dan naredita okoli 120 dolarjev in morata plačati za nekoga, ki prinaša glino v svojo trgovino in za streljanje (če nimajo svoje peči). Težko življenje.

Wood-Burning Kiln v Kyauk Myaung, Mjanmar

Peči v Kyauk Myaungu so vse lesene, nekatere pa so tako velike, da lahko odložijo do 200 ogromnih loncev v ogenj. Ne morem si predstavljati, kako težko je nadzorovati temperaturo samo z uporabo različnih vrst lesa. Ko peč deluje, morajo lončarji obdržati navzgor in navzdol, da prilagodijo temperaturo.

Ženske, ki nosijo lončke na glavi v Kyauk Myaung

Te ženske so hodile s tremi velikimi dekorativnimi skodelicami, zloženimi na glavo. Longyi zavijejo v ploski turban za svoje glave in na njega položijo lonce. Moralo je biti vsaj 30 funtov ali več, ki so jih nosili, nekateri brez rok!

Slikarstvo Lončarstvo v Kyauk Myaung, Mjanmar

Veliko lončkov pri Kyauk Myaungu je pobarvano. Ta mladenič je delal v svojem domu.

Tretja defile reke Irrawaddy

Opazili smo, da se je pokrajina spreminjala po kosilu, in vpisali smo se v "tretji defile" kmalu po tem, ko smo zapustili lončarsko vas. Nikoli nisem slišal tega izraza "defile", ampak to je stara britanska beseda, ki pomeni "soteska". Kulise se je spreminjalo od pretežno peščenih sipin na bujno in zeleno za približno tri ure jadranja ali tako. Bila je malo podobna Mekongu ali Evropi, zeleni hribi so se dotikali reke. Burmanske čolne in številni splavi so nas opozarjali, kam smo potovali. V nekaj dneh smo pluli skozi drugo oklevanje, toda prvi defile je severno od Bhama, še dlje, kot smo pluli.

Na poti smo videli tudi številne požare in Marc je po žetvi pogosto pogorel podrasti ali ostanke arašidove vinske trte. Kot smetenje, so odprti požari način življenja v tej državi tretjega sveta.

Bilo je popolno popoldne in čas je hitro preletel. Imeli smo dnevni sestanek ob 6:45, sledila je večerja. Imel sem solato iz tuna, burmansko juho in vegetarijanski ocvrti riž. Claire je imela solato iz tuna, juho in pokrovke na žaru.

Po večerji smo imeli še eno filmsko noč. Ta je bil eden od zgodnjih filmov Gregoryja Pecka, imenovan "Purple Plain", film iz leta 1954 o drugi svetovni vojni v Burmi, vendar posnet v Cejlonu (Šrilanka).

Majhen tempelj v Kya Hnyatu na reki Irrawaddy

Avalon Mjanmar se je tiho odmaknil od mesta, kjer smo se ob šestih zjutraj povezali ob reki, in odpluli čez zajtrk, dokler nismo dosegli Kya Hnyat okoli 10:30. Ta majhna vas je imela lokalni budistični samostan in zaseden trg za nas.

Ta vas je zdela bolj umazana kot drugi. Mogoče je bilo smetišče na dolgi reki blizu mesta, kjer smo pristali. Domačini mesece nabirajo svoje smeti pod visokim vodnim virom in potem, ko se reka dvigne, večino odnese navzdol v ocean. Prav tako dovolijo, da njihovi prašiči kopljejo v smetišče za prigrizke.

Precej odvratno, toda razmišljali smo o tem, kako se zdi, da je treba odstraniti nepomembne odpadke tistim, ki živijo vsak dan in delajo samo zato, da bi zadostili osnovnim potrebam hrane in zatočišča. Ena ženska je perila v blatni reki v bližini smetišča. Zelo depresiven, vendar me ceni naše pranje / sušenje in odstranjevanje smeti.

Tudi na banki je bil bambusov trg, kjer so ljudje lahko kupovali in plavali navzgor / navzdol po reki. Večje kose potisnejo v vodo in naredijo splav ali kravato za svojimi čolni. Potem prodajajo bambus navzdol v Mandalayu.

Čiščenje črnega sezamovega semena v Kya Hnyatu v Mjanmaru

Sprehodili smo se po lokalnem trgu, toda ta je imel velik problem. Dorothy je rekla, da je to zato, ker so mango zreli. Sadje in zelenjava sta izgledala dobro, vendar se ne morem navaditi na surovo ribo in meso, ki sedi zunaj. Trg je imel tudi veliko izbiro posušenih rib, ki so vse smrdele.

Tako kot druge vasi severno od "turistične cone" v Mandalayu so bili ljudje nasmejani, prijazni in radovedni, kot smo bili pri njih. Zdelo se je, da še posebej cenijo, da je več žensk (in nekaj moških) nosilo longyis. (Seveda niso mislili na to, da smo jih nosili, da so v samostanu pokrili gležnje.)

Najbolj fascinantna dejavnost, ki smo jo videli na trgu, so bile štiri ženske s ploskimi košarami, ki ločujejo črna sezamova semena od pleve. Zabavno gledati.

Obiskali smo tudi lokalno "tovarno sladoleda", nekaj naše skupine, vključno z Claire, pa je poskusilo eno od svojih sladoledov. Bila sem več kot le malo zaskrbljujočega, kako varno je sladoled jesti, toda naslednji dan so bili vsi živi in ​​zdravi. Zanimivo je videti kaj električnega v teh krajih, še manj pa zamrzovalnika.

Nekateri mladi fantje in dekleta v internatu so se nas sramežljivo nasmehnili skozi njihova okna, in pogledali smo v eno od šolskih prostorov na prostem, kjer so nekateri starejši fantje študirali kemijo. Ne vem, kako koristna bi bila ta tema za večino podeželskih Burmancev, vendar je lepo vedeti, da morda nekateri živijo več kot samo življenje.

Menihi, ki jedo kosilo v Mjanmaru

Stopili smo proti samostanu in tam prispeli malo po 11.30. Burmanski budistični menihi ne jedo ničesar po poldnevu vsak dan. Imajo zgodnji zajtrk in kosilo pred poldnevom. Pijejo lahko po poldnevu, ne pa jesti.

Otroci mlajši od petih let so poslani v samostan na študij, zato morajo biti zelo težko (in odrasli) od poldneva naprej hoditi do 4:30 ali pet zjutraj brez hrane. Vsi otroci so tukaj zelo kratki / majhni in prepričan sem, da ne dobijo ustreznih vitaminov.

Kot je razvidno iz te fotografije, smo gledali, kako so štirje starejši menihi kosili, sedeli na tleh in ne govorili. Mlajši novicijati so jedli za starejšimi menihi.

Hranjenje menihov v burmanskem samostanu

Menihi darujejo vso svojo hrano, vendar hrana ne more biti surova in mora biti predpakirana ali kuhana posebej za menihe. Vsak dan zjutraj se menihi sprehajajo po mestih s čevlji in z njimi skodelicami, ljudje jim dajo hrano ali druge izdelke. V nekaterih vaseh / mestih imajo ljudje pokrito posodo, napolnjeno s hrano, ki visi zunaj svojih domov, da se menihi novicijati zbirajo vsako jutro med zajtrkom in kosilom.

Vsak menih ima pet osebnih stvari - ogrinjalo, britvico (za britje glave), skledo za zbiranje / uživanje hrane, sandale in vrsto klobuka, ki ščiti obrito glavo od sonca. Prinesli smo nekaj predpakirane hrane in mila, da bi jih dali menihom, mladi novicijati pa so šli mimo nas in mi smo nekaj padli v njihove sklede. Ni jim dovoljeno, da bi vzpostavili očesni stik s tistimi, ki jim dajo "miloščino", ženske pa se ne smejo dotakniti meniha, saj bi bilo to nespoštljivo. Seveda, ko smo šli v eno od njihovih zgradb, so bili čevlji.

Eden od menihov nam je pokazal svoj burgundski plašč in pokazal, kako ga nosita dva različna načina - enega za vsakodnevno (z enega ramena) in drugega za zbiranje hrane (oba pokrita ramena). Čeprav so te obleke videti kot eno ogromno ponjavo (v burgundskem), so pravzaprav 10 majhnih kosov tkanine, ki so zašiti skupaj v določenem vzorcu, kot je patchwork. Ugotovili smo, da morajo biti moški, ki ga šivajo, ker jih ženske ne morejo dotakniti ali oblačiti. Dorothy je rekla, da burmanski ljudje ne nosijo barve, ker bi bilo nespoštljivo do menihov.

Popoldanska plovba po reki Irrawaddy

Vrnili smo se na Avalon Myanmar za lastno kosilo, potem pa smo pluli celo popoldne. Izvršni kuhar je pokazal, kako narediti dve priljubljeni burmanski solati.

Pet ljudi na ladji (vključno z Claire) je v Rotary klubih iz štirih različnih držav - ZDA, Kanade, Združenega kraljestva in Avstralije, zato so imeli srečanje približno eno uro pred koktajli, sledili pa so jim dnevni sestanki o našem naslednjem dnevu. reka.

Večerja za mene je bila solata iz kozic z zelenjem, apnencem, zeliščem, spomladansko čebulo in mung fižolom, sledila pa je burmanska piščančja juha z rezanci, ingverjem, česnom in narezanim jajcem. Imeli smo štiri azijske predjedi in vsi štirje na naši mizi so dobili indijski tandoori kozice tiger s koriander rižem. Zelo dobro. Ljudje na ladji, ki ne želijo azijske hrane, lahko vsak večer izbirajo med lososom na žaru, piščancem na žaru ali testeninami s paradižnikovo omako.

Po večerji smo si ob 8.30 ogledali biografski film o življenju Aung San Suu Kyi. To je film, ki je nastal leta 2010 v francoskem jeziku, vendar v angleščini. Odličen film, ki ga ni bilo mogoče prikazati tukaj v Mjanmaru vse do leta ali več nazaj zaradi teme. To je zelo močna zgodba, ki traja več kot 2 uri, vendar nihče od nas ni šel spat (vključno z mano). Še posebej premikajoč se, saj smo slišali toliko o njej in se peljali ob njeni hiši na avtobusu. Ko je bil film konec, smo vsi tiho šli v naše kabine in ni bilo veliko povedanega.

V posteljo in spal do polnoči. Film me je še bolj spravil v konflikt glede Mjanmara.

Zavaljen Buda na hribu v Tigyangu v Mjanmaru

Naslednje jutro smo prišli na Tigyang in vsi smo hitro videli, da je na vrhu hriba njegov legendarni Buda. Približno ducat nas se je povzpelo na hrib, da vidimo Budo blizu, medtem ko so ostali v naši skupini jahali na kombiju.

Preden smo se povzpeli na hrib, smo se sprehodili po mestu. Do sedaj smo bili seznanjeni z razporeditvijo in velikostjo domov, toda tudi "lepe" nimajo tekoče vode v notranjosti ali notranje "srečne sobe" (WC). Nekateri prebivalci Tigyang delajo v rudnikih zlata, zato imajo več denarja kot kmetijske vasi.

Dva mlada meniha (novicijata) sta nas spoznala na poti. Zbirali so hrano, ki so jo ljudje zapustili za njih v lepih posodah iz nerjavečega jekla z pokrovi, ki so bili pritrjeni. Vsi menihi vsak dan zgodaj zjutraj nastopajo za zbiranje hrane, ki je bila zanje posebej kuhana (ne smejo kuhati in ne bodo jemali ostankov). Nekateri ljudje niso doma (ali spijo), ko menihi v vsakodnevnem prizadevanju za hrano gredo mimo, zato obešajo hrano, da se poberejo. Mladi novicijati dobijo nalogo pobiranja hrane. Ta dva fanta sta izgledala približno šest in osem, vendar sta bila dejansko deset in trinajst. Slaba prehrana in le dva obroka na dan verjetno prispevata k njihovi velikosti, vendar se izobražujeta.

Šola Tigyang

Naša skupina je obiskala tudi šolo, vendar se burmanske šole pripravljajo na zapiranje za 3-mesečno poletno počitnico, študenti pa so opravljali izpit. Marc je vzel nekaj športne opreme za šolo k ravnatelju, mi pa smo se sprehajali po zunanjih pokritih hodnikih, pokukali po odprtih oknih (brez stekla) in skušali ne motiti otroka.

Avalon Mjanmar običajno obišče drugo šolo bolj v reki, vendar bi bil zaprt za poletje, ko bomo prispeli tja.

Zavaljen Buda na Tigyangu

Še ena stvar, ki si jo je bilo treba ogledati v Tigyangu, je bil nagibni Buddha (naš drugi velikan v Mjanmaru), ki sedi na visokem hribu nad mestom. Zdaj, ko vemo več o budizmu, vemo, da ležeči Buda kaže, da je bližje Nirvani. Pogosto so nagnjeni Buddhe bolj ženstvene značilnosti (make up, šminka in lak za nohte na nogi) kot tisti, ki sedijo ali stojijo, vendar nihče ne ve točno, zakaj jih umetniki obarvajo tako.

Približno polovica nas je izbrala 240 stopnic (skupaj z dolgim ​​naklonom) do vrha hriba, kjer je ležal Buda. (Ostali so jahali v majhnih kombijih.) Claire in jaz sva bila malo zaskrbljena zaradi nekaterih naših prijateljev za križarjenje, toda vsi smo prišli na vrh. Ena nenavadnost je bila, da je ta votli velikan Buda imel vrata blizu podplatov in da smo lahko vstopili notri (seveda smo že odstranili čevlje, ko smo stopili na oder, kjer je ležal Buda). Presenečeni so, da so ženske spustile noter, vendar še vedno nismo mogli priti do zadnjega dela blizu svetišča.

Nazaj na Avalon Myanmar za kosilo in nato popoldanski ogled navigacijskega mostu in kuhinje. Lazno popoldne, ampak vreme je bilo odlično za sedenje zunaj in za opazovanje rečnega prometa in pokrajine. Zelo prijetna kot vedno.

Približali smo se v Kathi okoli 16:00, nekateri pa so vstopili v mesto. Nismo morali opraviti nobenega nakupovanja in naslednje jutro smo imeli peš ogled tržnice in mestnega središča. Lepo je imeti možnost, da se odpravimo sami, vendar nobeden od nas ne bi mogel biti motiviran, da bi zapustil udobno ladjo in naše ležalnike. Bilo je zabavno, ko so prišli in odšli majhni trajekti.

Claire in jaz sva imela solato iz modrega sira, kremno zeliščno preliv in ocvrti riž za večerjo. Opravili so odlično delo z ocvrtim rižem in vsemi jedmi z rezanci.

Nič po načrtovanem večerji, odkar smo ostali do noči pred ogledom "The Lady". Všeč mi je, da imajo filmi v Mjanmaru ali o njegovi zgodovini in ljudeh.

Menihi zbirajo hrano v Kathi v Mjanmaru

Avalon Mjanmar je čez noč ostal na doku v Kathi. Naslednje jutro nas je budistična ekipa povabila, da gledajo, kako menihi prinašajo hrano ob 6:30 in fotografirajo. Vse posadke so burmanci, večina pa so predani budisti. Ker ladja ne pristane čez noč v mestih zelo pogosto (predvsem mest s samostani), posadka nima možnosti sodelovati v tej praksi. Popoldne smo kupili hrano na trgu, ko smo prispeli, in se zelo zgodaj pojavili, da bi ga menihi pripravili sveže. Okoli šestih zjutraj je moški z gongom napovedal pristop menihov, okoli 30 menihov pa ga je sledilo v eni sami datoteki, ki je bila daleč zadaj, vsaka je nosila svojo skledo. Posadka je oddala hrano in naredili smo fotografije. Bilo je zabavno gledati, kako zgodaj zjutraj živita reka in mesto.

Po tem, ko so menihi prešli, smo se začeli vračati nazaj na ladjo, vendar nam je eden od njih povedal, da bodo menihi iz drugega samostana v mestu v nekaj minutah (v drugo smer), zato smo jih čakali. Mislim, da je posadka cenila naše tiho priznanje njihovih prepričanj.

Ulica Katha Street

Med čakanjem, da menihi minejo, smo gledali, kako je ta ženska pripravila hrano za ta dan.

Trg v Kathi

Ob 8. uri smo imeli peš pot po trgu. Preden smo šli na trg, smo gledali majhne čolne v bližini naše ladje z ogromnimi košarami paradižnika, zelje in jajčevcev. Vlečenje tega pridelka na hrib je zahtevalo nekaj truda.

Trg v Kathi je bil zelo velik in smo dovolj daleč od reke, da je bil zanje nenavaden dogodek. Vsi so se nasmehnili, ko smo hodili po trgu, in se trudili, da ne bi bili prestrašeni zaradi svetlo rumenih piščancev. Povedali so nam, da pokrivajo surove kokoške s kurkumo, da bi muhe odstranile, vendar ne deluje preveč dobro, piščanci pa so svetlo rumene barve.

Ribe so bile tako smrdljive kot vedno, vendar smo prepoznali veliko sadja in veggies, ki so nam izgledali čudno le dva tedna pred tem. Ena ženska v naši skupini je prevrnila skledo majhnih rib. Bila je zelo nerodna in ponudila, da plača ribe. Prodajalec je rekel ne, a gost hotela Avalon Myamar je vložil dovolj denarja v skledo, da je pokril ribe in odšel, da bi dohitel skupino. Nenadoma je ženska prodajalec prišla do skupine, vrnila denar nazaj v roko in pobegnila. Kako lepo!

Pohod v kamp slon

Ko smo zapustili trg, smo se vkrcali na avtobus in cesto okoli 45 milj izven Kathe v gozd tikovine s sloni, ki so delali na drevesu in pobirali drevesa. Trganje tikovine je industrija, ki umira, zato morda ne bo predolgo, preden bodo sloni (in njihovi vodniki) brezposelni. Približno polovica naše skupine je zadnjih 30 minut hodila skozi čudovit gozd v taborišče slonov, medtem ko so ostali hodili po grbi cesti v zadnjem delu pokritih pickupov.

Baby Elephant!

Avalon Waterways je edina rečna križarka, ki prihaja tako daleč severno od Irrawaddyja, in pomagajo prehodu delavcev v slavenski tabor, da postane kamp turistična destinacija. Ker je Avalon od oktobra obiskal kamp, ​​so si prizadevali, da bi bil za goste bolj "uporabniku prijazen" - dodal je platformo za vkrcanje slonov, srečno hišo (WC), pokrit paviljon za prigrizke in vzorec za tabor, ki ga uporabljajo za izdelavo "sedel" za slone.

Posadka je prinesla s seboj veliko banan in opozorili smo, da bodo dojenčki tekli, ko bodo videli našo skupino. Kot je razvidno iz te fotografije, se mi je takoj približal. Na srečo sem imel banano! Vsi smo ljubili hranjenje šestih otroških slonov. Ti pohlepni malčki bi lahko eno pojedli v eni ugriz - kožo in vse!

Jahanje azijskega slona v Mjanmaru

Vsi smo ljubili jahanje slonov (eden od vodnikov se je vozil z nami). Večina "sedel" je nosila dve osebi, vendar sva z Claire jahala v prvotni zasnovi, ki je ustrezala eni. (Zamenjali smo se.) To nam je omogočilo, da smo dobili fotografije drug drugega. Vožnja je trajala približno 15 minut, montaža in demontaža pa sta bila izziv, tudi s stolpom.

Jahanje slonov je bilo zabavno, hranjenje dojenčkov pa je bil najboljši del dneva.

Sloni, ki se kopajo

Po tem, ko so nas odpeljali po taborišču, so bili sloni nagrajeni s kopeljo. Nekateri otroci so imeli radi vodo, nekaj jih ni.

Pred odhodom smo imeli prigrizek, da gremo nazaj v Avalon Myanmar. Čeprav je bilo šele 11. ure, je večina od nas imela hladno pivo, da bi prvič praznovali jahanje na slonu.

Nazaj na ladjo za kosilo, ko smo še naprej pluli navzgor. Dorothy je predstavila uporabo zelišč kot zdravil v Mjanmaru. V mestu in večjih mestih smo videli zeliščne "lekarne".

Večerjo je sledil še en dober film, ki je bil leta 1988 v Burmi med uporom 8888. Imenovala se je "Beyond Rangoon" in igrala Patricio Arquette. Odličen film v najbolj burnem času za življenje v Burmi. Zelo se gibljemo na vse nas, ki smo sami sedeli "onkraj Rangouna".

Burmanske hiše na otoku Kyun Daw

Avalon Mjanmar je bil na banki "sredi ničesar" (kot ponavadi) pozno popoldne, ko smo se ustavili za noč, vendar smo lahko videli luči na otoku nekaj sto metrov stran. To je bil otok Kyun Daw, kjer smo naslednje jutro obiskali nekaj ur. To je bil naš edini "mokri" pristanek, in jahali smo v sampan v nekaj metrih od obale, vendar smo morali malo preteči, da bi dosegli dolgo, široko, peščeno plažo.

To je bila še ena zanimiva ribiška vas. Obe domovi na fotografiji imata večgeneracijska družina.

Umetniki za lesarstvo pri Kyun Daw, Mjanmar

Gledali smo dva delodajalca iz teakovega lesa, ki sta se začudila nad njuno spretnostjo in zmožnostjo, da naredita to dolgočasno delo. Prav tako smo se hihitali na približno 50-100 praznih sladkih kondenziranih mlečnih pločevink, od katerih je vsaka pokrivala vrh dolge linije ograjnih stebrov. Dorothy je dejala, da so bile te prazne pločevinke uporabljene za zajem riža in da so jih ljudje postavili tam, kjer so sosedje po potrebi vzeli. Burmanci radi uživajo sladkano kondenzirano mleko v kavi in ​​čaju. Z veseljem smo vedeli, da gre tudi za recikliranje.

Košara Tkanje na Kyun Daw

Rezbarjenje z lesom ni edina veščina, ki se izvaja na Kyun Daw. Ta ženska je preplavala lepe košare.

Burmanska budistična nuna pri Kyun Daw

Imeli smo kratek obisk našega prvega budističnega samostana. Tako kot menihi, se nune obrišejo (in jih obrišejo), opustijo svojo nečimrnost in se osredotočijo na sebe. Imajo rožnate obleke in ne bordo. Nune lahko kuhajo tudi lastno hrano, vendar veliko časa preživijo v meditaciji. Posadka je kupila nekaj »daril« za nune (več škatel zobne paste in druge predpakirane predmete), Mark in Dorothy pa sta ga predstavili eni izmed nun za srečanje z nami in nam pokazali njihov dom.

Budistični templji na otoku Kyun Daw, Mjanmar

Ko smo zapustili samostan, smo hodili na tisoče stolpov (večinoma majhnih) na otoku. Narejeni so iz opeke in mnogi so praktično v ruševinah. Stanovalci jih počasi popravljajo, vendar bo, kot je prikazano na naslednji fotografiji, trajalo nekaj časa.

Pohod po stari Stupi na Kyun Daw

Sprehod po starih stupah je bil podobno kot hoja skozi staro pokopališče - malo sablasno.

Stupas na burmanskem otoku Kyun Daw

Prebivalci Kyun Daw imajo veliko dela pred njimi, da obnovijo te stare stupa.

Južni vhod v drugo defile reke Irrawaddy

Nazaj na Avalon v Mjanmaru smo imeli kosilo in nato preplavali najbolj dramatičen del reke Irrawaddy - drugo deželo. Velik del tega ozkega dela reke je obdan z visokimi pečinami.

Druga defile reke Irrawaddy

Spektakularne pečine druge defile reke Irrawaddy zagotovo izgledajo precej drugače od ravnih peščenih obrežij okoli reke, ko smo se prvič vkrcali na rečno ladjo Avalon Myanmar v Baganu.

Parrot glavo Rock na reki Irrawaddy

Nekateri genialni čolnarji so poslikali to skalo v Drugi defile Irrawaddy kot papagajsko glavo. Dobra podobnost, kajne?

Jahanje v Trishawu v Bhamo

Po večerji smo se zvečer spakirali na Avalon Myanmar in zložili torbe zunaj kabine ob 9.30 zjutraj naslednje jutro. Vseh trideset članov posadke nam je ponudilo veliko slovo s toastom na to zadnjo noč pred večerjo - "chaag wa" je standardni toast, kar pomeni "naredimo to".

Pred zajtrkom smo imeli tretji ogled ogroženega delfina Irrawaddy (le 70 jih je ostalo v dolgi reki 1000 +, največ na severu, kjer je voda čistejša). Čudovit zaključek našega križarjenja, čeprav nikoli nismo dobro pogledali njihovih značilnih glav, ki so kot beluga, a manjše in ne bele.

Ob 10h smo zapustili Avalon Myanmar za vožnjo po pokritih, vendar odprtih sampanih. Skoraj smo se že nekajkrat zataknili in zagotovo strgali peščeno dno. Dvajset nas je imelo prtljago in vse naše stvari v 40 osebah (ali več) sampana. Seveda je nekaj članov posadke prišlo na pomoč, skupaj z Dorothy in Marcom. Ostali člani posadke so ostali, da bi pripravili čoln za 30+ novih gostov, ki so prišli na čartersko letalo, ki bi ga zapustili.

Približno 45 minut kasneje smo prispeli v Bhamo, "obmejno" mesto s približno 100.000 prebivalci. To je manj kot 100 milj od kitajske meje in veliko manjšinskih etničnih skupin in Kitajcev živi v območju Bhamo. Ker je reka nizka, smo morali hoditi okoli 50 korakov, da bi se vkrcali na 6 oseb (plus voznik), trikolesna motorna kolesa, imenovana tri-shaw.

Muzej Bhamo

Vozili smo se skozi mesto, medtem ko smo prtljago prevažali v ločenih tovornjakih na letališče. Imeli smo dve postanki - prvo v veliki krščanski cerkvi, kjer je eden od Dorothyjevih bratov minister. Vsi smo bili presenečeni, ko smo izvedeli, da so bili večina prebivalcev Bhamo kristjani. Zgledal je podobno kot njegova sestra in njihova velika družina prihaja iz ene od manjšinskih etničnih skupin, ki je videti bolj mongolsko kot burmanska.

Naš drugi postanek je bil v majhnem muzeju, ki je imel slike nekaterih od sedmih manjšinskih skupin v Mjanmaru in nekaj njihovih starih duhovnih relikvij. To je bil majhen muzej, vendar smo slike našli zanimive.

Prezgodaj je prišel čas za letališče Bhamo.

Letališče Bhamo

Kmalu je prišel čas za letališče Bhamo. Ker nima rednih letov v Yangon, Avalon Waterways za svoje skupine najema letališče s 50-imi potniki, ki pritegne nove goste za križarjenje na jugu nazaj v Bagan, medtem ko severni avtobusi uporabljajo letalo za letenje proti jugu. Na letališču nismo imeli nobene varnosti, razen za enega zaspanega varnostnika, ki smo ga hodili mimo. Letalo je bilo približno eno uro pozno, zato smo prebrali naše knjige in klepetali z vsemi. Na srečo ni bilo vroče in povedali smo, da jemo velik zajtrk.

Čudno je videti "nove" goste za rečno ladjo, ki se spušča po stopnicah letala. Bili so pripravljeni na zdravljenje in vedeli bi, da bo to pustolovščina, takoj ko se bodo vkrcali na tri šale za vožnjo skozi Bhamo nazaj v sampan, ki jih bo odpeljal na Avalon Myanmar.

Poslovili smo se od Marca in osebja, ki je prišlo, in dali val in palce tistim, ki so izkrcali čartersko letalo. Ko se je zadnja oseba spustila po stopnicah, nam je letalska posadka mahnila na krov. Zelo enostavno.

Imeli smo odprta sedenja in večina nas je vzela 2 sedeža - okna in prehod. Let je bil čudovit in reko lahko vidimo nekaj časa in nato delta območje in veliko riževih polj, preden smo pristali.

Enostavno izkrcanje in iz letališča približno 10 minut vožnje z avtobusom do hotela Sule Shangrila.

Prihodnost Mjanmara - Burmanski otroci

Naš zadnji dan v Yangonu je bil sproščujoč. Šli smo na sprehod in se čudili, kako se je zdelo vse manj čudno, kot je bilo pred 14 dnevi. Zdaj smo razumeli, kaj so prodajali vsi ulični prodajalci, in jih pozdravili z "mingalabar" in nasmehom. Razumeli smo tudi, zakaj je bilo za prodajo na voljo toliko materialov, ki so podobni učbenikom in ki so zlahka prepoznali prodajalce betel-nut in loterij.

Neverjetno, koliko se lahko naučite o neznanem delu sveta v samo dveh tednih. Ti ljudje si zaslužijo boljše od tistih, ki so jih imeli v zadnjih 50 letih, in 22 od nas, ki smo si delili to nepozabno potovanje z Avalonom v Mjanmaru, bodo zdaj veliko bližje novicam Mjanmara. Rada bi se vrnila čez nekaj let, da vidim, kako se je država spremenila.

Mjanmar je upravičeno deležen velike pozornosti kot cilj »mora videti«. Ne morem si zamisliti boljšega načina, da bi videl večji del države kot na reki Irrawaddy z Avalon Waterways.