Le Boreal Travel Journal - Boston do 10-dnevnega križarjenja v Montrealu

3. dan - Halifax, Nova Škotska

Le Boreal ni prišel v Halifax do kosila, zato smo imeli še eno lagodno jutro na ladji. Po zajtrku sem se udeležil angleškega predavanja o kitovih, ki ga je naredil naturalist Jose. Tako kot zgodovinarka Sophie, je bila njegova strast do njegove teme nalezljiva in me je navdušila nad možnostjo, da vidim kitove na morski cesti St. Lawrence. Medtem ko smo poslušali naravoslovec v angleščini, je francoska skupina slišala Sophiejevo predstavitev o Acadia v gledališču.

Kosil sem v glavni jedilnici v Le Borealu. Bil je italijanski dan (vsak dan ob kosilu so imeli različno kuhinjo), jaz pa sem ljubil solato in lazanjo. Tudi sladica je bila dobra - okusna malina. Ni presenetljivo, da Francozi vedo, kako narediti pecivo, kajne? Ena stvar, ki sem jo opazil na ladji, je bilo pomanjkanje obvestil. Vsekakor dopolnjuje vzdušje, podobno jahti!

V Halifax smo prispeli pred 14. uro in vsi smo morali izbrati carino, pri čemer smo vzeli potne liste, se pogovorili z uradnikom, ki je žigosal naš potni list in ga vrnil na ladjo. Trajalo je nekaj časa, saj nekateri ljudje niso odšli v salon, dokler niso bila objavljena njihova imena in številke kabin, kljub trem ali štirim obvestilom v francoščini in angleščini, poleg tega pa je bilo natisnjeno v dnevnem časopisu. Napovedi so bile toliko bolj moteče, saj je ladja tako malo.

Ladje pristanejo na čudovitem kraju v Halifaxu in želel sem si, da bi imel čas, da se sprehajam po območju pomola. Pomol 21 je enakovreden kanadskemu otoku Ellis, 1,5 milijona priseljencev pa je v to pristanišče vstopilo v Kanado od leta 1928 do leta 1971. Halifax se ponaša z največjim neprekinjenim mestnim sprehajališčem na svetu, ki se razteza na 4 km (približno 2 km) od pomola 21 do Purdy's Wharfa. Izgleda zelo lepo, z veliko trgovinami, bari in restavracijami. Crystal Symphony in Silver Whisper sta bila tudi v pristanišču, kar pomeni, da je bilo v Halifaxu tisti dan približno 1500 potnikov na križarjenju. Nekaj ​​dni Halifax ima štiri velike ladje v pristanišču z več kot 10.000 potniki! Vesel sem, da smo bili tam na dan.

Halifax mi je najbolj znan kot mesto, kjer so bila trupla potnikov Titanica odvzeta po njenem potopu aprila 1912. Obstaja tudi spomenik v bližini Peggy's Cove, ki se spominja 229 potnikov in posadke podjetja Swissair, ki so umrli, ko je ujela njihovo letalo iz New Yorka v Ženevo. Kot severnoameriško pristanišče, ki je najbližje Evropi, je mesto igralo pomembno vlogo v obeh svetovnih vojnah in spominjam se, koliko letal je bilo na tleh po 11. septembru 2001.

Največja človeška, nejedrska eksplozija, ki je bila zabeležena v Halifaxu med prvo svetovno vojno 6. decembra 1917. Dve ladji sta naleteli drug na drugega v ozkem pristanišču (ki je prav tako drugo najgloblje na svetu ob Sydneyu). gori. Mnogi meščani so stali na bregovih in opazovali prizorišče, drugi pa so se zatekli na mesto skozi okna svojih šol, domov ali podjetij. Prebivalci niso vedeli, da je ena od ladij neoznačen francoski nosilec streliva SS Mont Blanc na poti v Evropo. Drugi je bil ladja za reševanje vojne, brez tovora. Kmalu po nesreči je eksplodirala ladja s strelivom, 2000 pa je bilo ubitih, 9000 pa je bilo hudo poškodovanih. Vse stavbe za 500 hektarjev, ki obkrožajo pristanišče, so bile uničene, eksplozija pa je sprožila celo cunami v pristanišču. Ostanki ladje so bili najdeni milj (del sidra, ki je tehtal 1000 funtov, je bil najden 5 milj). Ljudje so slišali eksplozijo 100 milj stran. Čeprav je bila zima, je Amerika nemudoma poslala vlak, poln humanitarnih delavcev, ki so ostali tedni in pomagali pri pomoči in utrjevanju vezi med Kanado in ZDA.

Le Boreal je imel dva izleta v Halifaxu. Ena je bila mestna tura po Halifaxu, ki je obiskala številne zgodovinske znamenitosti v mestu, skupaj z javnim vrtom in Pomorskim muzejem Atlantika. Šla sem na drugo turnejo, ki je bila poldnevna tura do slikovite Peggy's Cove.

3. dan - Peggy's Cove, Nova Škotska

V avtobus smo se odpravili na izlet ob obali Le Boreal v znameniti Peggy's Cove približno 2:45. Na izletu sva imela dva avtobusa, ki sta šest angleško govorečih gostov postavila na enega od teh velikih avtobusov. Sedeli smo na zadnji strani harmonike in poslušali angleškega vodnika, medtem ko so Francozi imeli spredaj mikrofonski vodnik. Naš vodnik Lynn je bila upokojena medicinska sestra iz Halifaxa, ki je delala za organizatorje potovanj kot zabavno delo. Bila je zelo dobra in nas je zabavala z informacijami o regiji, ko sva se peljala skozi Halifax in na uro vožnje do Peggy's Cove.

Peggy's Cove ima manj kot 75 prebivalcev, vendar jih vsako leto obišče na tisoče, saj je ena najbolj znanih ribiških vasic na svetu. Mesto je bilo zgrajeno na granitni podlagi, tako da nima veliko zemlje za ničesar. To je očarljivo mesto in čudovito za fotografe in umetnike. Peggy's Cove se nahaja na ustju Margaretovega zaliva. Po legendi je bila mlada ženska po imenu Margaret rešena iz brodoloma, naseljena na tem območju, in se poročila z enim od svojih reševalcev.

Mnogi obiskovalci Peggy's Cove sedijo na klopcih in gledajo morje ali svetilnik. V vasi je nekaj umetniških galerij in trgovin, vendar lahko v približno eni uri vidite celotno vas. Ostala sva uro in pol. Vzel sem kup fotografij, pojedel okusen limonin sladoledni koruzni sladoled in malo brskal v trgovinah, celo kupil magnet za hladilnik. Čeprav smo mislili, da bo dež, je sonce izšlo, ko smo se približali Peggy's Cove, zato sem pustil dežni plašč na avtobusu.

Imel sem večerjo v casual bifeju v restavraciji Grill. To je bil še en dober obrok, vendar mislim, da mi je bolj všeč, da me čakajo v glavni restavraciji. Kot pri večini nočitev je večerna zabava vključevala klavirsko glasbo v živo v glavnem salonu in v panoramskem salonu. Danes smo v gledališču imeli tudi klavirski koncert.

Le Boreal bi bil naslednji dan v Louisburgu, Nova Škotska.

4. dan - Louisbourg, Nova Škotska

Naslednje jutro je bil Le Boreal na morju na poti iz Halifaxa v Louisbourg. Ladja ima največjo hitrost 15 vozlov, manj kot večje ladje. Vsaj zjutraj mi je bilo všeč, da nisem zgodaj vstala. Zdi se zelo civilizirano.

Pojedel sem lahek zajtrk in se udeležil pogovora Sophie o Samuelu Champlainu, ki je bil slavni francoski raziskovalec, odgovoren za večino naselja Quebec. Jezero Champlain v državi New York je poimenovano tudi zanj.

Tema kosila je bila kanadska kuhinja, poleg ostalih morskih sadežev pa smo imeli tudi rakovice. Na žalost sem bil na turneji ob 12:45 uri, zato sem moral precej hitro jesti. Odpeljali smo ponudbo na obalo v Louisbourg, Nova Škotska, sledila pa je kratka vožnja z avtobusom do trdnjave Louisbourg. Ko smo prispeli v trdnjavo, so nam dali Audiovox stroje in nas razdelili v dve skupini - angleško (približno 14 nas, ki so bili skoraj vsi Američani / Britanci) in francoski (ostali). Lepo je imeti tako majhno skupino.

Francozi so zgradili trdnjavo in mesto na tem mestu leta 1713. Delno je bila uničena, ko so Britanci prevzeli Novo Škotsko v poznih 1750-ih, vendar je bila na vrhuncu leta 1744. Mesto je bilo zapuščeno in zapuščeno v ruševinah, preden je postalo kanadsko državljanstvo Večina rekonstrukcije se je začela v šestdesetih letih 20. stoletja, danes pa je bilo rekonstruiranih približno 20 odstotkov mesta, kar je po podatkih brošure "največje rekonstruirano mesto v Severni Ameriki iz 18. stoletja". Ruševine ostalega mesta so še vedno tam in arheologi

5. dan - Iles de la Madeleine (Magdalenski otoki) - Jutranja turneja

Če še niste slišali za Iles de la Madeleine, niste sami. Ta arhipelag ducatov otokov (samo sedem naseljenih) se nahaja sredi zaliva Sv. Lovrenca, približno 60 milj od otoka princa Edwarda, 125 milj od polotoka Gaspe v Quebecu, in več kot 700 milj od Montreala. Šest otokov je povezanih z dolgimi, tankimi peščenimi sipinami in eno avtocesto - pot 199. Celotna skupina je oblikovana podobno kot ribji kavelj ali polmesec.

Čeprav so v pomorski Kanadi in Atlantskem časovnem pasu, so otoki del province Quebec. Jacques Cartier je o otokih prvič zapisal leta 1534, Samuel de Champlain pa jih je leta 1629 dal na zemljevid z imenom "La Magdeleine". Sedanje ime, Iles de la Madeleine, je dobilo ime 1663 v čast ženi koncesionarja otokov leta 1663. Že dolgo časa so mnogi angleški zemljevidi prikazovali otoke kot Magdalenske otoke, zdaj pa vsi zemljevidi kažejo francosko ime .

Veliko današnjih 13.000 prebivalcev arhipelaga izvira iz akadijcev, ki so bili leta 1755 izgnani iz Acadie na kraje po vsem svetu. Nekateri so pobegnili iz deportacij in pobegnili na te otoke in druge. Več kot 95 odstotkov današnjih prebivalcev je francoščina, preostalih 5 odstotkov pa angleško govoreči (imenovani anglofoni francoski), večinoma škotskega rodu. Mnogi anglofoni živijo v svojih majhnih skupnostih in pošiljajo svoje otroke v angleške šole, ki so v drugem okrožju kot francoske.

Večina Madelinotov se ukvarja s poklici, povezanimi s pomorstvom - bodisi z ribolovom ali turizmom. V 70. letih prejšnjega stoletja so imeli otoki okoli 5.000 obiskovalcev, leta 2010 jih je bilo več kot 50.000, večinoma v juliju in avgustu. Turisti in umetniki prihajajo na 300 kilometrov neokrnjenih plaž, edinstvene kulture in dediščine ter miru in tišine. Večina jih ne pride na plavanje, saj temperatura vode doseže največ do sredine 60-ih!

Prebivalci Iles de la Madeleine menijo, da je njihovo podnebje "blago" morsko podnebje, saj morje zaradi zimskega vremena precej topleje kot na celinskem Quebecu. Ne dobijo veliko snega, vendar se skozi celo leto prenašajo vetrovi, zaradi česar je vožnja pravi izziv v zimskem času, saj lahko sneg (in včasih tudi valovi) piha po cestah. Ti stalni vetrovi pihajo od 17 do 40 km / h (9 do 22 vozlov) in še močneje v zimskem času. Surferje, kite-boarderji in jadralni padalci jadrijo na otoke zaradi vetrov. Obstaja na stotine poletnih dejavnosti, vključno z velikim "gradom s peskom", ki poteka vsako leto avgusta. Območje je sanje fotografov, piščancev in pohodnikov.

Pot do arhipelaga ni lahka. Letno obišče le nekaj ladij za križarjenje, vlada pa si prizadeva privabiti več. Večina (okoli 80 odstotkov) obiskovalcev prispe s 5-urnim trajektom iz otoka princa Edwarda. Drugi prihajajo z letalom iz Montreala (poleti ne ustavljajo; preostanek leta se ustavi 2). Stroški zraka in trajekta so visoki, toda vedenje, da lahko občasno ubežite, omogoča življenje bolj znosnim za mnoge Madelinote.

Rudniki soli so tretji največji delodajalec. Otoki ležijo na sedmih velikih solnih kupolah, tisti, ki je najbližji površini, pa že nekaj let kopajo sol za ceste. Mislil sem, da je zanimivo, da so pri vrtanju za olje našli solne kupole.

Nekateri mornarji so se na otok našli naključno. Zabeleženih je bilo več kot 400 razbitin ladij, večinoma ladij, ki so jih nevihta potopila na obalo. Morilci, ki so preživeli, so včasih naredili otoke svoj dom.

Francoska kultura otokov je drugačna kot v Quebecu ali Franciji, kar ni presenetljivo glede na njihovo izolacijo (do nastanka sodobnih komunikacijskih metod). Jezik je bolj Acadian Francoz, ki je prišel iz "stare francoske" v srednjem veku in renesanse. Naglasnost se celo razlikuje od otoka do otoka, saj je bil vsak otok izoliran, dokler jih ni povezala cesta v petdesetih letih. Na primer, namesto da bi "R" zavrtel kot večina francoskih govorcev, jih je na enem otoku popolnoma tiho. V skladu z lokalno legendo, razlog za to spremembo sega v čas akadijcev. Britanci so nenehno poskušali prisiliti akadijance, da se zavežejo kralju Anglije. (Kralj je "Roi" v francoščini). Da bi se izognili temu, da bi izgovorili to besedo, so samo izpisali "R" iz izgovorjave. Dobra zgodba, kajne?

Madelinoti ribe za jastoge, pokrovače, snežne rakovice, ribe in lupinarje. Jastog je najpomembnejši pridelek. Trenutna sezona jastogov se začne prvi teden maja in traja približno devet tednov do prvega tedna julija. Ribolov jastoga se začne ob petih zjutraj ob otvoritvenem dnevu. Zaradi prekomernega ribolova številnih vrst v preteklosti ribiči zdaj sodelujejo z divjadi in ribarji na tem območju, da bi nadzorovali število jastogov in drugih rib. Na otokih je 325 jastrebov, od katerih lahko vsak na dan izpusti manj kot 300 pasti. (Od leta 2004, ko so lahko uporabili 300 pasti, so se ribiči strinjali, da vsako leto zmanjšajo tri pasti za 10 let, da bi pomagali pri ohranjanju prebivalstva, tako da bi v letu 2011 lahko izločili le 282. Ponovno bodo ocenili, kdaj bo prišlo leta 2014. Čeprav se lahko vsaka pasta izloči samo enkrat na dan, je lahko v past, ko jo potegnete navzgor, v ducat ali več jastogov. Ne morejo obdržati nobenega jastoga, katerega telo je krajše od 3,25 palca. Ribiči so v letu 2011 dobili 4,78 $ na funt jastoga, leto prej pa le 3,72 $ na funt. Podobno kot mnogi "kmetje", ki so v veliki meri odvisni predvsem od enega pridelka (npr. Pridelovalcev tobaka na jugu), večino svojega dohodka dosežejo v teh nekaj kratkih tednih vsako leto. Naš voznik avtobusnega prevoza je bil predvsem jastogov ribič, ki pa preostanek leta dela na drugih čudnih delovnih mestih.

Le Boreal je prispel na trajektno pristanišče v Cap-aux-Meulesu (Rt Grindstone) okoli 7.30. Dan je bil popoln - sončen in približno 65-70. Veter je bil tako lahek kot kdaj koli prej, čeprav so bile zastave vse razpihane. Majhna vasica (približno 1500 prebivalcev) ima isto ime kot otok. Ime izhaja iz majhnih kamnin / kamna v hribu, ki gleda na pristanišče. Prijavil sem se za jutranjo in popoldansko turnejo, saj sem mislil, da je malo verjetno, da bom dobil priložnost za vrnitev. Jutranja turneja je ostala ob 8.30 in z veseljem sem videl, da so angleško govoreči imeli svoj mali avtobus! Trinajst od nas, skupaj s Stephanom voznikom in izjemnim vodnikom po imenu Susan, sta se odpravila na ogled dveh otokov - Ile du Havre Aubert in Ile du Havre Aux Maisons.

Susan izvira iz Winnipega in svojega moža je spoznala pred več kot 25 leti v dvojezičnem taborišču. Ni govorila nobenega francoskega jezika in ni govoril angleščine. Spogledovali so med seboj in našli način komuniciranja. Podobno kot mnogi mladi je od otoka zapustil 16 let, da bi nadaljeval izobraževanje drugje v Kanadi. (študenti lahko zdaj na otokih pridobijo kredite za šolo). Ni se nameraval vrniti. Poročili so se, živeli so na Japonskem in drugod po svetu in se vrnili na otoke pred 17 leti, da bi tam ustvarili svoj dom.Poučuje ESL s krajšim delovnim časom, bil je novinar, ki je zdaj župan. Rekla je, da so mnogi mladi kot njen mož; odidejo, vendar se vrnejo k družini.

Zapustili smo Cap-aux-Meules in se odpeljali na jugozahod proti otoku Havre Aubert. Velik del ceste sledi zelo ozkim peščenim sipinam, ki so prekrite z morsko travo. Pred leti so dovolili kampiranje in pohodništvo po sipinah, vendar je zdaj strogo nadzorovano, da bi jih poskusili zaščititi. Cestne posadke so na obalo ob cesti dodale velike skale, da bi upočasnile erozijo. Havre Aubert je južni del arhipelaga in je najbolj gozdnat (še vedno ima zelo malo dreves, saj je bila večina gozdov posekana pred leti za gradnjo hiš in za kurjavo in nikoli ni bila ponovno zasajena). Kratka rastna sezona ohranja majhno drevo.

Najprej smo se ustavili na Site d'Autrefois, domu Claudea Bourgeoisa, ki je bil nekoč kapitan Annick, jastogov ribiški čoln. Leta 1990 je njegov čoln potonil med nevihto. Preživel je, vendar je bil telesno in duševno poškodovan. Štiri leta pozneje se je upokojil ribolova in na svoji zemlji začel graditi majhno zgodovinsko vas, kot je dedek, predvsem za terapijo. Stran je odprl leta 1998 in je precej karakter. Vsi smo uživali slišati njegove zgodbe o življenju kot ribjega jastoga in petje s svojo kitaro. Videti je bilo, da je pasta za jastoge 24 x 32 palcev (regulirana velikost) blizu in da je učenje, kako ribiči izdelujejo te pasti (ki trajajo približno 5-7 let), fascinantno. Največji jastog, ki ga je celo ulovil, je znašal 42 funtov v zalivu Fundy, največji v Iles de la Madeleine pa je znašal 26 kilogramov, kar je bilo ocenjeno na 45-50 let. Največji Claude je bil 10 funtov, vendar je tudi ta velikost prevelika, da bi lahko jedli (težko). Večina ujetih jastogov je stara okoli 7 let.

Ko smo poslušali Claudea, smo se sprehodili po njegovi obnovljeni vasi in pogledali tradicionalne zgradbe, polne starinskega pohištva in kmetijske opreme. Zelo dotikajoč se obisk, saj je bila vasica tako ljubeče ustvarjena in Claude je bil tako strasten do svojega življenja.

Po približno eni uri smo zapustili Claude in se odpravili do zgodovinskega kraja La Grave, na skrajnem koncu otoka v bližini glavne vasi Havre-Aubert. To območje je bilo prvo naselje na vseh otokih in je na majhnem rtu, ki je tako ozek, da so vse stavbe obale na eni ali drugi strani ceste. Stavbe so svetle barve in vsi smo mislili, da je to čaroben kraj. Na žalost je bil Musee de la Mer (Pomorski muzej) na "koncu ceste" zaprt za obnovo in morda ne bo odprt še kakšno leto. Na teh otokih se stvari počasi premikajo, tako kot v drugih delih sveta, kot so Karibi.

Imeli smo prosti čas, da smo obiskali trgovine in malo naredili plažo. Mnogi umetniki (in drugi) na teh eklektičnih otokih prihajajo iz vsega sveta. Tu je na primer prišel japonski umetnik, ki je ostal, kot tudi javanski svileni batik, brazilski oceanograf in naš vodnik. Ena od trgovin, Artisans du Sable, je del mreže Economusee, kjer lahko obiskovalci gledajo umetnike na delovnem mestu v delavnici. Ena od posebnosti te delavnice je bila umetnost, izdelana iz "skrivne" mešanice peska, ki se je držala skupaj z neko vrsto smolne snovi. Čudoviti kosi izgledajo tako, kot bi se takoj razpadli, vendar so precej težki in podobni kamnom.

Ko smo zapustili Havre Aubert, smo se odpeljali proti ladji in se ustavili pri ribiški dimnici na otoku Havre Aux Maisons. Naš vodič in njena družina živita na tem otoku, ki je med Havre-Aubertom in glavnim otokom Cap aux Meules. Susan nam je povedala, da so tukaj družinske enote zelo pomembne, in moški se identificirajo s svojim imenom, čemur sledi očetovo ime. Njen mož je na primer Joel in njegov oče Euclid. Torej njen mož gre z Joelom aux Euclidom (aux je "od"). V imeniku je njegovo ime navedeno kot Joel E., čeprav E. ni njegova srednja začetnica. Včasih se imena nadaljujejo, kot je Joel aux Euclid aux ime dedka, itd.

Ribja dimnica je bila v lasti dveh bratov. Dimljena sled je bila v preteklosti glavni vir prihodkov za otok, vendar so bili sledi prelovljeni, tako da zdaj bratje prodajajo na lokalnem trgu. Morajo celo "uvažati" sled iz New Brunswicka, da bi dobili dovolj. Obiskali smo eno od dimnic, ki se ni več uporabljala, videli smo stare fotografije in prebrali, kako so bile ribe pripravljene. Preselili smo se v rižo, kjer je eden od bratov za kratek čas odprl vrata, da bi jih lahko videl od zunaj, vendar nismo vstopili v dimno zgradbo, kjer so uporabljali javor in žaganje, da bi kadili. Ribe se namakajo v slanici v 2-3 dneh, sledijo ji 2-3 mesece 24 ur na dan v dimnici. Končni izdelek je podoben govedini, ki je težja.

Na koncu smo si ogledali kratek video posnetek delavcev, ki so izvajali različne korake, okusili sta dve vrsti dimljenega sleda (suha in mastna omaka) in imeli priložnost kupiti nekaj. Prinesel sem nekaj sleda v oljno omako domov in sem bil zelo vesel, da je steklena posoda potovala domov v moji pregledani prtljagi, ne da bi zlomila!

Naša zadnja postaja na jutranji turneji je bila v katoliški cerkvi sv. Petra (Saint-Pierre de La Verniere) v Cap aux Meules. To je druga največja lesena cerkev v Severni Ameriki. (Največja je v Novi Škotski.) Cerkev je bila prvotno zgrajena iz lesa, ki je bil shranjen v ladji za Evropo iz Severne Amerike. Potopil se je blizu otoka, tovor pa se je prenesel na drugo ladjo. Tudi ta ladja je potonila kmalu po zapustitvi otokov. Lastniki tovora so se odločili, da so odloženi in ga dali cerkvi. Kmalu potem, ko je bil končan ogrodje cerkve, ga je na zemljo razneslo veliko nevihto. Preden so začeli znova, so "les dvakrat blagoslovili". Cerkev je bila odprta leta 1876 in razširjena v 20. stoletju. Leta 1992 je bil klasificiran kot kanadski zgodovinski spomenik in je še vedno dejaven.

Notranjost cerkve je bila čudovita, vendar je bilo pokopališče očarljivo, z veliko zanimivimi starimi nagrobniki in čudovitim pogledom na morje. Vrnili smo se nazaj na ladjo okoli 1:15, s samo dovolj časa, da smo imeli hiter zagon pred popoldanskim ogledom nekaj več od Iles de la Madeleine ob 2:15.

5. dan - Iles de la Madeleine, Quebec - popoldanska tura

Naš vodnik Susan in voznik Stephan sta opravila tudi popoldansko angleško turnejo v Iles de la Madeleine. Tokrat smo imeli 14, približno polovica od nas pa z jutranjo turnejo. Bilo je tako lepo imeti tako majhno turnejo, eno od prednosti tega, da smo v Le Borealu v angleško govoreči manjšini. Medtem ko se je jutranja turneja osredotočila na zgodovino in kulturo arhipelaga, je bila popoldanska tura bolj o naravnih lepotah in geološki dediščini. Ti otoki segajo nazaj pred več kot 70.000 leti in so večinoma nastali z dolgimi peščenimi sipinami, ki so posledica stalne erozije veličastnih pečin peščenjaka. Vozili smo se približno uro do najbolj oddaljene severovzhodne točke otokov na Ile de la Grande Entree, kar je pomenilo, da smo tisti, ki smo na obeh potovanjih, potovali po celotni dolžini voznega arhipelaga. Vozili smo se po pretežno angleškem otoku Ile de Grosse, mimo soline in se ustavili v Grande-Entreeju na istoimenskem otoku. Grand Entree je "glavno mesto jastoga Quebeca", kjer živi 125 ribičev jastogov (od 325 na otoku). Imeli smo približno 30 minut, da si ogledamo čolne, plažo in majhne butike.

Zapustili smo Grande Entree in se ustavili na eni od visokih klifov s pogledom na čudovito plažo na otoku. Bila je blizu mesta Old Harry, kjer so se nahajali morži 17. in 18. stoletja. Ti lovi so prinesli prve baske na otoke. Na skalnatih bregovih se bodo nabrali ogromni morži, ki bodo s svojimi velikanskimi okelami plezali po skalah. Morže je bilo zaklano zaradi njihovega olja in mesa, do leta 1799 pa je bilo celo črede uničeno. Danes na otokih ni moržov. Nisem si mogla pomagati, da se sprašujem, če so na voljo vsi strogi predpisi o ribolovu jastoga zaradi tega, kar se je zgodilo z morži.

Avtobus nas je popeljal nazaj po cesti 199 do plaže South Dune na otoku Havre aux Maison. Ta peščena plaža je bila lahko dostopna in obdana s slikovitimi, dramatičnimi rdečimi skalami iz apnenca. Številne pečine so imele v njih izklesane jame in lahko hodite približno 20 čevljev ali več. Morske ovsene obloge v sipinah so bile spektakularne, plaža pa je bila tiha in popolna za hojo. Bilo je čudno, da imajo te sipine, ki so daleč videti rjavkasto-zelene. Ko smo zapustili to plažo, smo se peljali po makadamski cesti do svetilnika s pogledom na bližnji otok Ile d'Entree, ki je edini naseljeni otok, ki ni povezan s preostalim otokom. Ima 100 prebivalcev, večinoma škotske in irske dediščine.

Naša zadnja postaja je bila v Belle Anse na Cap-aux-Meules. Imela je tudi čudovite rdeče pečine in čudovit razgled. Te pečine so bile predmet diapozitivov, zato se nismo mogli preveč približati.

Vrnili smo se v Le Boreal ob 6:30, pravočasno, da malo počistimo pred pijačo in večerjo. Imel sem juho s solatami, solato in testenine z zelenjavo in rahlo paradižnikovo omako. Njam. Odprta hruška za sladico je bila popoln zaključek odličnega obroka. Oba pevca in pianisti na krovu so bili headlinerji v kabaretnem gledališču, vendar sem bil preveč utrujen, da sem se ga lahko udeležil. Drugi so rekli, da so opravili dobro delo.

Naslednji bi bili v Perceju, Quebec in imam popoldansko turnejo do otoka Bonaventure, doma z 250.000 ganeti.

6. dan - Perce, Quebec

Naslednje jutro sem se zbudila zgodaj, ko sem začutila, da se ladja malo stresa. Vstal sem iz postelje, pokukal ven zaveso, in tam je bila čudovita "prebodena" kamnina (trapezoidna z luknjo v njej) Percea v Quebecu. Sonce je sijalo in v pristanišču smo postavili sidro. To je bil še en čudovit jesenski dan v zalivu sv. Lovrenca.

Perce je majhna vasica na vrhu polotoka Gaspe v Quebecu. Čeprav je nekoč bila ribiška skupnost, je mesto zdaj predvsem turistično središče zaradi čudovitega skala Perce in bližnjega otoka Bonaventure, kjer živi do 250.000 piščancev.

Moja pot ni bila po kosilu, zato sem imela lep zajtrk in se lahko sprostila in uživala v Le Borealu. Želim si, da bi bila slanina pri zajtrku bolj čista (bolj dobro pripravljena), vendar mi je bilo všeč, kako so kuhali umešana jajca po naročilu. (Mislim, da so uporabili maslo.) Kosilo je bil okusen bife z morskimi sadeži v obeh restavracijah. Živi hladni vodi Kanadski (Maine) jastogi so bili uporabljeni za dekoracijo švedske mize. Samo zajtrk za večerjo!

Ko sem prejšnji dan obiskal ves dan, nisem šel na jutranjo turnejo, toda angleško govoreča skupina je bila vsekakor res uživa. Ogled je bil ogled znamenitosti Perca, ki se večinoma osredotočajo na obdobje 30-ih let prejšnjega stoletja. Ogled je potekal na vrh gore (Cote Surprise), ki gleda na mesto, s čudovitim razgledom na Perce, našo ladjo, Rock Perce in otok Bonaventure. Obiskali so tudi splošno trgovino, kjer so vodniki, oblečeni v staromodne obleke, pripovedovali zgodbe o zgodovini trgovine, Pic de L'Aurore in Mount Joli pa gledata, kar je imelo izjemne razglede na to območje. Izjemno vreme je turnejo še izboljšalo, in pričakoval sem, da bo popoln za naš pohod na otok Bonaventure.

6. dan - otok Bonaventure blizu Percea v Quebecu

Naš obisk kolonije ganeta na otoku Bonaventure je ladjo zapustil preko ponudbe v 1:15. Morje je bilo resnično valovito, in bil sem malo zaskrbljen za tiste, ki niso tako mirni na nogah. Ko smo prišli do pristanišča, smo se odpravili na ladjo za ogled znamenitosti na 15 minutah do otoka Bonaventure. Prečkali smo otok (2,6 K ali približno 1,5 milje) na drugo stran, kjer je ptičja kolonija. Pohod je bil na dobro utrujeni poti, vendar je bil večinoma navzgor za prvih 3/4 razdalje. Pohod je bil skozi gozd, tako da niste mogli videti veliko drugega kot drevesa in grmičevje. Na začetku so imeli porte, približno na pol poti in v koloniji. Pot je trajala približno 45 minut do ene ure. Ta pohod ni primeren za tiste, ki imajo težave s hojo ali plezanjem.

Kolonija je bila tako neverjetna, kot se je spominjam od takrat, ko sem obiskal pred nekaj leti. Samo okoli 60.000-65.000 ganet je bilo na pečinah (po vodnikih), saj so se mnogi že selili. Vendar pa je bila klifica napolnjena s pticami in preživeli smo približno 20 minut, ko smo jih gledali iz več postaj za gledanje ali za ograjo. Otok prečkajo številne poti, vendar nismo imeli časa, da bi raziskovali in vrnili pot, po kateri smo prišli.

Vrnili smo se malo hitreje (večinoma navzdol), prišli smo na pomol ob 4:30 za vožnjo nazaj do pomola in nato nazaj v Le Boreal preko ponudbe. Vračali smo sendviče / jabolka / torto / ustekleničeno vodo, da bi jedli ob povratku (15 minut). Bil sem nazaj na ladjo do 5:15.

Po pijači pred večerjo smo imeli odlično jastogovo večerjo, skupaj s juho, solato in pečeno breskvico za sladico. Večerje so bile zelo dobre.

Predstava naj bi vključevala plesalce, ki so izvajali veliko francoskih plesov (vključno s kan-canom). Vendar pa jih je valjanje morja povzročilo, da so odložili predstavo do naslednjega večera. To mi je bilo všeč, saj se je zgodil jutranji izlet na obalo v Havre St. Pierre (na severni obali ustja reke Sv. Lovrenca) ob 7:15 uri!

7. dan - Havre Saint Pierre, Quebec in otoki Mingan

Naslednji dan je bil Le Boreal v Havre-Saint-Pierre, Quebec, ki je zelo majhno mesto na severni obali reke Sv. Lovrenca. To je zelo blizu ustja reke in zaliva Sv. Lovrenca, skoraj na severu mesta Gaspe na konici polotoka na južnem bregu reke. Čeprav je naselje majhno, je največje mesto in okrožni sedež Minganie RCM (kot občina) in dom številnih vladnih, občinskih in regionalnih služb.

Prvi prebivalci Havre-Saint-Pierre so prišli iz Iles de la Madeleine v devetnajstem stoletju. Šest družin ribičev je mesto ustanovilo leta 1867. Leta 1948 so številni ribiči spremenili svoj poklic v rudarstvo, ko se je odprl eden od največjih rudnikov na svetu. Prebivalci ponosno trdijo, da je titan iz Havre-Saint-Pierrea prvič uporabljen v raketah NASA v šestdesetih letih, mesto pa povezuje z Luno, preden je bilo povezano s preostalo Kanado. Zdi se, da je mesto še vedno malo naklonjeno biti del Kanade. V mestu nismo videli kanadskih zastav, samo tistih iz Quebeca in Acadie. Tudi na uličnih znakih mesta je značilna akadijska zastava. Mislim, da je malo podobno tistim na starem jugu, ki še vedno plujejo pod zastavo Konfederacije. Moram priznati, da mi je to potovanje dalo novo oceno, zakaj bi nekateri Quebecoi želeli biti neodvisni od Kanade in Commonwealtha, zlasti glede na to, kako je Britanija obravnavala svoje akadijske prednike.

Današnji prebivalci govorijo francosko narečje, ki je bolj podobno akadijskemu francoskemu kot francoskemu. Približno 30.000 obiskovalcev vsako leto pride do bližnjega rezervata Narodnega parka Mingan, več kot 40 apnenčevih otokov različnih velikosti in 1.000 granitnih otočkov, posutih po 152 km (70+ milj) obale. Izletniške ladje iz Havre-Saint-Pierre opravijo kratek izlet (približno 15-30 minut, odvisno od tega, kateri otoki) pripeljejo obiskovalce do otokov, kanadski park pa ima vodnike, ki zagotavljajo izlete. Obisk Mingana je bil glavni razlog za naš postanek v Havre-Saint-Pierre.

Le Boreal je imel tri oglede - peš ogled mesta, obisk enega od otokov Mingan ali obisk dveh otokov. Izbrala sem daljšo turnejo, čeprav se je izlet začela ob 7:15.

Dan je bil sončen in miren, kot nalašč za majhno vožnjo z ladjico (približno 50 od nas v 3 skupinah) do prvega otoka L'ile Niapiskau, ki je znan po številnih apnenčastih monolitih. Naša Anglofonska skupina je imela le sedem let in nas še bolj razvajala od velikih turnej in imeli smo odličen vodnik. Bila je zelo navdušena in poznavala geologijo otoka. Monoliti so me malo spomnili na tiste, ki sem jih videl na Hopewell Rocks (imenovanih tudi skale za cvetlice) zaliva Fundy. Vendar so bili nekateri monoliti na kopnem v notranjosti otoka, kar podpira nastanek otoka, ki se dviga od morskega dna. Velika priložnost za fotografijo in lokalni pesnik (zdaj mrtvi) Roland Jomphe je imenoval veliko formacij in jih označil zaradi svoje oblike. Ta imena so obtičala - npr. Madame de Niapiskau, predsednik Nixon, kit, orel itd.

Okoli otoka smo se sprehajali okoli ure na lesenih stezah. To je bilo lepo, sabljasto mesto z vsemi ogromnimi skalami, večina poti pa je bila lesena steza, ki je olajšala hojo. Kmalu je prišel čas, da obiščemo še en otok v arhipelagu Mingan - otok Quarry.

7. dan - Havre Saint Pierre, Quebec in otok Quarry

Po približno eni uri na otoku Niapiskau smo se odpravili na kratko vožnjo do našega drugega otoka, L'ile Quarry. (Otok kamnoloma) Ima to ime iz enega od dveh razlogov - bodisi zaradi majhnih apnenčastih kamnin na celotnem otoku, ki so podobni tistim iz kamnoloma ali francoski besedi za lov na slepo, kar je podobno. Na poti smo v daljavi videli otok Anticosti, velik otok v središču ustja reke Sv. Lovrenca. Neverjetno je, kako velik je ta zaliv! Anticosti je kupil bogat človek konec 19. stoletja kot lovski rezervat in ga založil z jeleni, losi in drugimi divjadi. Na žalost ni imel nobenih plenilcev, zato so jeleni jedli vse rastline (razen nekaterih zimzelenih). Danes je na otoku več kot 250.000 jelenov, ki imajo veliko lovsko dobo, da ne bi umrli od lakote.

Ile Quarry je malo večji od sosednjega otoka Ile Niapiskau in je dom petih različnih habitatov. Pred sprehodom smo imeli prijetno malico, sestavljeno iz sendvičev, tort, sadja in sira, skupaj z vodo, kavo ali sokom. Po prigrizku smo skoraj 2 uri obiskovali otok z drugim navdušenim vodnikom, ki je bil ekolog / botanik. Bila je odlična, in ko smo hodili po območjih, je naredila lepo razlago - ne preveč informacij kot mnogi. Sprehodili smo se skozi (1) gozd, (2) barje ali fen (3) nerodne (4) pečine in (5) obalo, pri čemer smo upoštevali razlike v rastlinskem življenju. Bila je oseka, zato sva se na nekaterih delih sprehajala po plaži, ne pa po poti. Ta otok je imel tudi apnenčaste monolite, nekatere z zeleno rastjo na vrhovih, zaradi česar so se imenovali monoliti Pot de fleurs. Prav tako je videl rastline, ki so jedle žuželke v barju, in veliko dreves, ki so bile prekrite z brado starca, kot sem videl na Aljaski. Prisotnost te rastline, ki je podobna španskemu mahu, je možna le, če je zrak zelo čist in brez onesnaženja.

Na poti nazaj do ladje smo hodili po obali do ladje. Nenadoma sem videl psa, ki teče na pristanišče proti naši ladji. Ko sem vprašala vodnika, ki je pripeljal njihovega psa, je rekla, da hišni ljubljenčki niso dovoljeni, ampak so hitro videli tudi "psa", ki je pravzaprav rdeča lisica. Te živali živijo na otokih, jedo jagode in majhne voluharice. Ta je bil popolnoma brez strahu pred človekom in sedel na dok, ki je posnel fotografije. Njegovo krzno je bilo precej debelo in izgledal je zelo zdravo, zato mislim, da ni stradal, čeprav sem bil malo zaskrbljen zaradi stekline, glede na njegovo čudno obnašanje. To opazovanje je bil odličen konec za naše fascinantno jutro.

Mi smo se vkrcali na ladje okrog 11:45 in bili na ladji do 12:15. Nismo se morali vrniti na krov, zato smo hodili po majhnem mestu, ki je trajalo 20 minut.

Kosilo je bil sredozemski bife - zelo dober. Odpluli smo ob 14. uri, zapustili zaliv Sv. Lovrenca in se pomaknili navzgor po reki. Ves popoldne smo pluli in izkoristil čas, da razvrstim nekaj fotografij. Večino časa je bila reka predaleč, da bi jo lahko videli; bilo je kot ocean. Sama sem celo kratko počakala in zamudila govor angleškega jezika vodje ekspedicije o pečatih.

Večerja je bila še en odličen obrok. Imeli smo čiščeno zelenjavno juho ali goveje meso, sledili so goveji carpaccio, cezarska solata ali rižota iz jastogov pri zmanjševanju školjk kot predjedi; s trsko, svinjsko ribico v pivski omaki ali vegetarijanskim kuskusom kot glavno jed. Imel sem konzome (vse juhe so bile dobre, morda je to hladno vreme), carpaccio (eno izmed mojih najljubših predjed) in svinjina. Za sladico sem imela sladoled "po 8", tako kot večina naše mize.

Gledališče je prikazalo film "Endurance" (angleščina s francoskimi podnapisi) o angleškem raziskovalcu Shackletonu in njegovi posadki, ki so obtičali na Antarktiki, v salonu pa je bil pianist. Potem je bil čas za posteljo.

Naslednje jutro bomo jadrali, prišli smo v Tadoussac okoli 1 ure. V popoldanskih urah je šlo za gledanje kitov.

8. dan - Tadoussac, Quebec

Naslednje jutro sem se v Le Borealu zbudil v gosto meglo. Iz moje pete kabine sploh ni bilo mogoče videti vode. Na srečo se je megla dvignila in na koncu smo dobili čudovit dan - miren, sončen in topel. Med jadranjem sem se udeležil Sophiejevega predavanja o Jacquesu Cartierju. Na tej poti sem se veliko naučil o naselju Quebeca.

Nekaj ​​stvari o zgodovini Quebeca - francoski čast Cartierju kot raziskovalcu in Champlainu kot kolonizatorju. Cartier je nenehno iskal pot na Kitajsko, zemljišče, ki bi ga lahko zahteval za francoskega kralja, ali zlato in dragi kamni. Na svoji zadnji poti do Nove Francije (1541–1543) je dobil enega od indijanov (nov izraz, ki sem ga pobral od Francozov), da mu pokaže, kje imajo zlato in diamante. Navdušeno ga je vzel nazaj v Francijo, da bi ugotovil, da je pobral zlato in kremeno. Tudi danes v Franciji imajo povedo, da je nekaj sumljivo lažnega "ponaredek kot kanadski diamanti". Champlain je bil zainteresiran za kolonizacijo novega sveta in trgovanje z ameriškimi indijanci. Zanimiva perspektiva dveh pionirjev.

Le Boreal je prispel v Tadoussac, ki se nahaja na mestu, kjer se fjord Saguenay pridruži severni obali reke Sv. Lovrenca. Naše je bilo prvo potniško ladjo, ki je letos obiskala Tadoussac. Imeli smo množico prostovoljcev, ki so pozdravljali - mislim približno četrtino od 850 prebivalcev majhnega mesta. Turizem je kralj v Tadoussac. To majhno mesto dobi 400.000 obiskovalcev na leto! To je v lepem okolju in ima čudovit hotel s 4 zvezdicami (Hotel Tadoussac), ki sem ga videl samo zunaj. Nekateri ljudje so odšli na večerjo, odkar smo bili v mestu do 23h in rekli, da je čudovito. Mesto je uvrščeno na seznam najlepših zalivov na svetu in najlepših vasi Quebeca. Tadoussac je 2,5 ur vožnje od mesta Quebec in približno 6 ur od Montreala. Obstaja samo ena avtocesta, ki jo morate odpeljati skozi fjord, da pridete do mesta, nato pa se odpravite proti severu navzgor po obali do Havre-Saint-Pierre in se usmerite proti severu.

Večina obiskovalcev Tadoussaca je francoska (ali Quebecois) z manj kot 20 odstotki Američanov. To je dober kraj za ljubitelje narave, zgodovine ali različnih kultur. Opazovanje ptic je še posebej priljubljeno, ko ptice selijo (september in zgodnja pomlad). Videti je, da je opazovanje kitov prva aktivnost za turiste, zato ni čudno, ker v St. Lawrenceu živi 13 vrst kitov, številni pa pogosto obkrožajo območje fjudov Saguenay. Obstaja tudi opazovanje medvedov na "Domaines des Ancetres", ki je loža, živalsko sirotišnico in opazovalni center črnih medvedov.

Le Boreal je imel tri popoldanske ture - sprehod po mestu peš s vodičem, opazovanjem medvedov ali opazovanjem kitov. Izbrala sem opazovanje kitov, ki so zapustila takoj po kosilu in je bila odlična izbira. Velik del časa se je sprehajal po mestu v vrtovih Greve, kjer je bila značilna lokalna vegetacija; trgovska postaja Chauvin, rekreacija prvega trgovskega obrata za krzno v Kanadi leta 1599; postanek v hotelu Tadoussac za čaj; konča se z obiskom najstarejše lesene cerkve v Severni Ameriki, imenovane kapelica Tadoussac ali Indijanska kapela. Medvedji opazovalci so obiskali sirotišnico medvedov in preživeli čas, ko so opazovali enega medveda, kar je bilo precej daleč.

Zapustili smo ladjo in se odpravili do centra za tolmačenje GREMM, raziskovalnega / izobraževalnega centra za kite. Tam smo ostali približno 45 minut, preden smo si obesili »osebno plavajočo obleko«, ki je bila vodoodporna kombinezon (kot so smučarske) in jakna. Po našem vozniku Zodiaka lahko živite le v vodi sv. Lovrenca približno deset minut brez obleke; obleka podaljša vaše življenje še dodatnih pet minut!

Bilo je zelo toplo, ko smo oblekli našo opremo, toda ko smo prišli v dva čolna (približno 25 v vsakem, tako da smo sedem angleško govorečih premešali s francoskimi) in se začeli voziti, sem se veselila, da imam svoje plasti na , skupaj z mojimi rokavicami in čudovito kapo iz zelene / črne lime. Reka je bila skoraj mrtva, kar je omogočilo, da je bila vožnja veliko bolj prijetna in kitov je bil lažji. Najprej smo videli nekaj kokošk, ki se hranijo v reki, potem pa je vodnik dobil klic, da je bila skupina kita finov, ki je druga največja vrsta na svetu (večji le modri kiti) videna približno 30 minut stran. Torej smo vzleteli za njimi. Zabavali so nas eno uro. Ti kiti ne kršijo ali se hranijo z mehurčki, kot grbi, ampak "udarec" okoli 12 metrov. Njihove hrbtne plavuti smo lahko videli večkrat in ocenili približno 4-6 različnih.

Čez nekaj časa smo šli iskat belugas, ki na tem območju ostanejo celo leto. (Večina drugih kitov je samo poletje tukaj). Na žalost jih nismo videli, vendar smo dobro pogledali še več kobilic in veliko sivih pečatov, ki so se še vedno pojavljali.

Tri ure smo se zabavali, čeprav smo bili v čolnu za opazovanje kitov utesnjeni. Voznik nam je pustil, da smo stali, ko so ga ustavili ali se počasi premikali po reki. Na koncu naše pustolovščine smo se odpravili do fijorda Saguenay, kjer so skalnate granitne pečine enake globini vode - obe sta približno 900 metrov. Fjord je bil podoben tistim, ki sem jih videl na Aljaski in Norveškem - strme granitne pečine, jasna globoka voda in veliko zimzelenih rastlin.

Bilo je skoraj temno, ko smo se vrnili na ladjo, in imeli smo lepo večerjo. Imel sem ginger kitajsko juho, grenivko / solato, citrusov preliv, halibut in jagodni / vanilijev sladoled. Nekateri ljudje so imeli escargot, tradicionalno francosko predjed. Malo smo se smejali, da je v meniju napisal polže. Zakaj jih ne imenujemo escargot? Še ena dobra večerja, kljub napaki pri črkovanju. Predstava je bila dobra - "Oh La La Paris", polna francoske glasbe in plesa. Finale je bilo (seveda) smešno can-can. Ta zabavna ekipa je zelo luštna in zelo navdušena.

Bil sem v postelji do 11:30 - ni dobro, ker sem naslednji dan v Saguenayu imel pohod po 7:30. Ladja ponoči potuje po fudžu Saguenay in prispeli smo okoli 6:30.

9. dan - Saguenay, Quebec

Bil sem do šestih zjutraj, tako kot je Le Boreal prispel v Saguenay, Quebec, po fjordu iz reke Sv. Lovrenca. To je bil še en popoln sončni septembrski dan - v visokih 50-ih zjutraj, ki se je povzpel do 70-ih v popoldanskih urah. Načrtoval sem dve turi. Prvi je bil zjutraj pohod v narodni park Saguenay, drugi pa kulturna oddaja "La Fabuleuse" popoldne.

Po običajnem zajtrku iz sadja, jogurta in umešanega jajca sem zapustil ladjo za avtobus. Nisem mogel verjeti, da so vsi znaki na zabavi na pomolu. Mislil sem, da je zabava Tadoussac zabavna, toda ta je bila neverjetna. Na odhodu z ladje so goste zabavali na desetine državljanov v kostumih iz starega Saguenaya in zgodovinsko-kulturne razstave La Fabuleuse. Čeprav sem pravkar umila zobe, nisem mogel upreti javorjevemu sirupu na ledu, da bi ga otežil ali vročo borovničev pito. Tudi jaz sem žagaril z lesom in imel fotografijo. Všeč mi je, ko meščani radi obiščejo potnike z ladjo za križarjenje (in ne le svoj denar).

Na avtobus sem se vkrcal ob 7:45 in ugotovil, da sem edina angleško govoreča oseba na pohodniški turi s približno 15 francoskimi. Torej, imel sem lastnega zasebnega vodnika, Clauda, ​​ki je bil rojen v Saguenayu, dobro pozna to območje in je govoril zelo dobro angleško. Sedeli smo na dveh zadnjih sedežih po hodnikih drug od drugega na šolskem avtobusu, ki se je uporabljal za pohodniško turnejo, tako da je lahko govoril z mano, medtem ko je francosko govoreči vodnik naslovil preostanek avtobusa.

Pogovarjali smo se, ko smo 45 minut vozili do Eternity Baya v nacionalnem parku Saguenay. Naša ladja je potovala skozi dele parka v petek zvečer na poti iz Tadoussaca v Saguenay. Spoznal sem, da je Saguenay edini del Quebeca s svojo uradno zastavo in drugimi zanimivimi dejstvi o mestu in regiji. Peljali smo mimo sijočih briljantnih jesenskih barv rumene, oranžne in rdeče barve, toda velik del gozda je bil še vedno zelen ali pa je spremenil barve. 1. oktober bi moral biti popoln, čeprav sem prepričan, da se čas vsako leto nekoliko spreminja.

V Eternity Bay smo prispeli do 8.30 in se odpravili po poti "Sentier de la Statue", ki je bila približno 3,2 km (približno 1,5 milje v krogu potovanja) vzdolž (in večinoma navzgor) do Halte Bellevue. okoli fjorda. Pohod se je dvignil za približno 500 metrov, tako da je bilo veliko napornega zame. Če bi nadaljevali še eno miljo po poti, bi dosegli kip Device Marije, ki stoji na vrhu gore. Ta kip je zgradil konec 19. stoletja človek, ki je skozi ledeno reko padel s konjsko vprego. Devici Mariji je obljubil, da jo bo, če ga bo rešila, zgradil velik spomenik. Živel je, vendar je njegov konj umrl (očitno konj ni dovolj molil). Čeprav je imel samo 200 dolarjev, je uspel zbrati dovolj denarja, da bi zgradil to ogromno kip NotreDame-du-Saguenay.

Približno polovica naše skupine ni želela slišati tolmačenja lokalnega vodnika, zato so se preprosto odpravili na pohod. Ostalih šest nas je ostalo pri lokalnem parkirišču, ki se je občasno ustavil in nam dal informacije o geologiji, rastlinah ali živalih v parku. Ker je bil 17 let delal v parku, je bil precej dobro obveščen. Parker je prav tako govoril angleško, tako da sem lahko vprašal njega in mojega vodnika. Pogled iz točke preobrata je bil vreden izleta.

Vrnili smo se nazaj na sedež parka okoli 10:50 in kmalu zatem nazaj nazaj na ladjo na čas za kosilo. To je bil še en dober bife, in jaz sem bil nazaj na avtobusu do 1:00 za kratko vožnjo do 2300-sedežnega občinskega gledališča. Imel sem veliko zaskrbljenosti, ko sem se prijavil za "La Fabuleuse", kulturno predstavo na velikem odru, na kateri je 108 prostovoljcev izven sezone in več kot 200 poleti. Tako sem se bala, da bi bila hokejska, vendar je bila čudovita - ena najboljših oddaj, ki sem jih kdaj videl, in vse je bilo v francoskem jeziku!

Skupina prostovoljcev (državljani Saguenaya) več let dela na razstavi, nekateri s svojimi celotnimi družinami. "La Fabuleuse" traja že 24 let, en človek pa vsako leto sodeluje. Starostni razpon je od 4 let do 88 let. Predstava ponovno oživlja zgodovino Saguenaya, začenši z odkritjem Jacquesa Cartierja, kolonizacijo Samuela Champlaina, Velikim ognjem leta 1870, poplavo leta 1996 in celo vrsto drugih prizorov v zadnjih 400+ letih. Predstava je bila po veliki poplavi leta 1996 spremenjena z vključitvijo te pomembne tragedije v zgodovino mesta. Tudi Elvis se pojavi v zgodbi. Igralci plešejo, toda le ustnice sinhronizirajo gradivo ali uvajajo besede na posneto skladbo. Enkrat sem na odru štela 6 konjev, 2 kokoši, prašič in jato gosi. Razstave izvajajo 36-krat na leto (24 v poletnih mesecih; 12 drugače), z vsemi, razen s štirimi predstavitvami v angleščini, odkar je Saguenay letos obiskalo 15 potniških ladij in 28 v letu 2012. preoblikoval je dok v zaprti papirnici v pristanišče za križarjenje.

Dobili smo scenarij s prizori v angleščini, vendar ga nisem nikoli pogledal. Sliko bi lahko dobili, ko bi samo gledali akcijo, in nisem hotel ničesar zamuditi na odru, medtem ko sem preverjal svoj scenarij. Na neki točki - druga svetovna vojna - so vojaki padli s stropa gledališča na vrvi ob istem času, da so na odru eksplodirale bombe. Skočil sem tako visoko, da je tisti, ki je sedel zraven mene, spustil steklenico za vodo in odšel se je po ladji velikega gledališča. Skrbelo me je, da bi se eden izmed vojakov zdrsnil po njem, vendar ga ni. Zelo razburljivo!

Finale so imeli udeleženci iz vseh let, tako da so bili nekateri oblečeni v ameriško obleko, drugi pa iz vsakega stoletja in skoraj vsako desetletje 1900-ih. V nekem trenutku je Elvis stal ob Cartierju v finalu, ki je imel celo vrhunski ognjemet. Zelo impresivno. Če ste kdaj v Saguenayu, se prepričajte, da ste v tej oddaji.

Nazaj na ladjo sem se očistil za pijačo in večerjo. Imeli smo kapetanovo pijačo in še en lep obrok. Na krovu smo imeli slavno pevko Quebecois, zato sem šla na predstavo in stala v hrbtu, vendar sem se odločila, da odidem. Po mojem mnenju ni bila veliko boljša, da bi bili ljubitelji lepih ležišč na krovu.

Naslednji dan je bil Le Boreal v Quebec Cityju, naš zadnji cel dan na ladji.

10. dan - Quebec City

Naslednji dan je bil naš zadnji poln dan na križarjenju, in (kot ponavadi) je bil tako žalosten kot veseli dan. Vedno sem pripravljen iti domov, vendar žalostno, da zamudim zanimiva pristanišča pred nami in fascinantne ljudi, ki jih vedno srečam ob poti. Naše zadnje pristanišče je bilo veliko … Quebec City.

Le Boreal je pristal tik ob kronski princesi (3700 potnikov), in potem, ko je bil v naših pristaniščih pokvarjen brez drugih ladij, je bilo nekako čudno. Imel sem zgodaj jutranji (8:15) sprehod po Quebec Cityju in tokrat sem bil samo jaz z enim nemškim parom na krovu. Govoril je francoščino, ni, ampak oba sta govorila angleško, zato sta vedno prihajala na naše angleške ture. Hodili smo po starem mestu z našim vodnikom Jacquesom, ki se je hitro gibal, saj nas je bilo samo štiri. Večina drugih izletov se ni začela, tako da sva bila skoraj sama na tej zgodnji nedeljski jutri v mestu Quebec.

V zadnjem stoletju sem Quebec City obiskal že pol dneva, mesto pa je bilo tako očarljivo, kot sem se spomnil. Smešno mi je, da je simbol tega zelo starega mesta hotel, ki ga je zgradila kanadska pacifiška železnica konec 19. stoletja. Hotel Frontenac leži na mestu, kjer je bila stara utrdba in je zagotovo ikona, ki jo večina nas povezuje z mestom.

Naša majhna skupina štirih je vozila tirno vzpenjačo do vrha starega mesta Quebec City in po turneji je imela približno 30 minut prostega časa, preden je odšla nazaj na ladjo. Uživala sem brskati po ozki ulici, polni dela lokalnih umetnikov in gledati katedralo Notre Dame. Dobra tura. Vrnila sem se na ladjo okoli 12:15 in imela kosilo, ki je bila kremna juha iz špargljev, rižota s kozicami in čokoladni mousse z neko vrsto peciva.

Le Boreal ni plul do 19:00, in vsi smo bili na krovu ob 6:30. Moja kabina je bila na pristanišču in bilo je zelo zabavno gledati ljudi, ki hodijo mimo obeh ladij. Temperatura je bila najtoplejša, kar smo videli - mislim okoli 80. Kot vse reke St. Lawrence do Montreala, plimovanje teče 15-20 metrov v Quebec Cityju. Ko je plima izginila, je moja kabina potonila proti doku. Do takrat, ko smo odšli, sem lahko skoraj izstopila iz kabine za krov 5 v banko.

Po poznem kosilu so se skoraj vsi vrnili v mesto, jaz pa sem prebral knjigo in sedel na balkonu ter opazoval, kako se na križarjenju potika svet.

Večerja je bila dobra, vendar ne tako dobra kot večina noči. Mogoče sem po desetih dneh dobre hrane zgolj izgorela. Imel sem konzumo (druga juha je bila smetana zeleni grah), solata, losos in čokoladna sundae.

Po večerji sem vzel svoj potni list, pregledal svoj račun in zapakiral, vse pripravljeno za izkrcanje v Montrealu naslednje jutro.

Montreal - izstop iz Le Boreala

Naslednje jutro je v Montreal odplula Le Boreal, v zgodnjem jutranjem soncu pa smo imeli čudovit razgled na mesto. Potniki so morali imeti vreče zunaj kabine do 7. ure zjutraj, kar je vsekakor boljše kot ponoči, kot zahteva večina velikih ladij. Še en plus za plovbo z majhnimi ladjami.

Čeprav sebe ne smatram za frankofilca, sem imel čudovit čas na Le Borealu. Obožujem majhno ladijsko križarjenje zaradi raznolikih poti in priložnosti, da spoznam toliko ljudi. Vendar pa ta potniška linija zagotovo ne bi bila za vsakogar, še posebej za angleško govoreče pare, ki bi bili sramežljivi ali prestrašeni, če bi bili v manjšini. Angleško govoreči popotniki, ki bi zagotovo uživali v Le Borealu in drugih ladjah Ponanta, vključujejo aktivne potnike, ki ljubijo (1) eksotične destinacije, (2) vse stvari francoske in (3) majhno izkušnjo ladij. Vsakdo, ki bi bil lahko malce skromen, ko bi bil v manjšini, bi lahko razmislil o tem, da bi še skupaj par ali skupina prijateljev potoval skupaj. To bi zagotovilo angleško govorečim spremljevalcem ob obrokih in izletih na kopnem. Ali pa si lahko le sprejmete francoske lekcije pred križarjenjem!

Kot je običajno v potovalni industriji, je pisatelj dobil brezplačno namestitev za križarjenje za namene pregleda. Čeprav to ni vplivalo na ta pregled, About.com verjame v popolno razkritje vseh morebitnih navzkrižij interesov. Za več informacij si oglejte našo politiko etike.